В. Шимановский - Питание в туристском путешествии Страница 23

В настоящее время широкое распространение получают таганки с разборными или жестоко смонтированными подставками для различной посуды.

III. Таганки, нагревательные приборы

Рис. 29. Разборный таганок

Рис. 30. Большой разборный таганок

Рис. 31, а, б. Малый разборный таганок

Рис. 32. Разборный трехконфорный таганок

Рис. 33. Разборный полевой таганок (1 – ножки; 2 – ободок; 3 – передвижной цилиндр)

Рис. 34. Разборный таганок из фигурных пластин

Рис. 35. Разборная подставка под примус (1 – кольцо; 2 – профилированные полоски; 3 – цапфы; 4 – винт с барашком)

Рис. 36. Подставка для котелка (а – в рабочем положении, б – в походном положении)

Рис. 37. Доработка поршня примуса «Шмель» (1 – крышка; 2 – шток; 4 – резиновое кольцо)

Рис. 38. Самодельный кожух-отражатель – подставка для варочной посуды (к примусу «Шмель»)

Разборный таганок (В. Богданов; рис. 29, 31) состоит из 4 стоек, 2 перекладин и нескольких поперечин. Вверху стоек прикрепляются полукольца, в которые вставляются перекладины, с фигурными вырезами для, фиксации. В перекладинах просверливаются отверстия для прутков с загибами на концах.

Другой таганок (А. Семенов; рис. 30) отличается повышенной устойчивостью на любом грунте, в том число на галечной и каменистой поверхности. Он состоит из решетки и 4 стоек, которые ввертываются в гайки М8. Для решетки, используются стальные уголки толщиной 1,5 мм и шириной 15 мм. К ним привариваются прутки и гайки (гак, чтобы нижние концы ножек несколько расходились. Длина решетки зависит от количества одновременно размещаемой на ней варочной посуды.

Разборный трехкомфорный таганок (Л. Раменский, рис. 32) состоит из основания в виде равнобедренною треугольника 1, на уголках которого приварены гнезда 2 для крепления ножек 3, 3 колец 4 с приваренными хордами 5 и хомутиками 6, в которые вставляются короткие концы ножек. Таганок лучше всего сделать из; стальной проволоки диаметром 5 мм.

Разборный таганок из фигурных пластин (А. Лаврик; рис. 34) предпочтителен тем, что он ограничивает площадку, подвергаемую воздействию огня, что имеет большое значение с точки зрения бережного отношения к природе. Вырезы в пластинах обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха для хорошего горения дров. Надежное соединение пластин достигается вхождением крючкообразных выступов в прорези. На мягком грунте пластины для устойчивости вдавливаются в грунт. При желании таганок можно быстро превратить в мангал или приспособление для сушки грибов. Таганок можно сделать из листовой стали толщиной 0,6-0,8 мм. Его вес не превышает 0,7 кг.

Эта конструкция таганка (Ю. Жданов; рис. 33) рассчитана на приготовление пищи в эмалированных ведрах туристами и группами, выполняющими работы в поле. Он состоит из 3 ножек, приклепанных к ободку. В походном положении таганок помещается в ведре ободком вниз, Во время приготовления пищи дужка ведра удерживается в вертикальном положении (чтобы она не нагревалась и не сгорала деревянная рукоятка) передвигающимся цилиндром из листового железа.

В районах, где запрещено разведение костров, например в крымской горно-лесной зоне, в ряде районов европейской части СССР в засушливые периоды и др., туристы должны пользоваться летними печками.

IV. Печи, коптильни

Рис. 20. Печка для летних походов

Рис. 21. Печь-коптильня

Рис. 22. Прямоугольная печь (1, 2 – поворачивающаяся ножка; 3- подставка; 4- сворачиваемая труба)

Рис. 23. Круглая разборная печь {1 – крышка; 2 – корпус; 3 – дверца; 4 – выдвижной поддон; 5- подставка; 6 – защелка; 7 – патрубок с соединительным кольцом: 8 – труба)

Рис. 24. Костровая установка типа «дымоход» (или «дровяной примус»)

Рис. 25. Зимняя походная кухня (1 – 6-гранпыи кожух; 3 – дверцы; 3 – примусы; 4 – подвесные бачки; 5 – варочная емкость; б- крышка; 7 – теплоизоляционная подставка; 8 – фиксаторы положения кожуха; 9 – соединительные шарниры

Рис. 26. Разборная походная кухня

Рис. 27. Походный вариат печи для копчения

Рис. 28. Ведро-коптильня

Печку можно сделать в виде 2 металлических коробок, каждая из которых не имеет верхней и одной торцовой стенок (И. Жуковец; рис. 20). Верхняя коробка устанавливается на нижней, на съемных перекладинах, Варочная посуда ставится на стенки или перекладины. Печка позволяет использовать любое тепло – щепки, сучки, хворост, сухой бурьян и др. Для изготовления печки можно использовать листовую сталь (жесть) толщиной 0,5 мм. Ее размеры зависят от емкости варочной посуды. Для удобства переноски печку можно сделать складной, состоящей из одной коробки, разделенной поддоном. Складная печка будет легче.

Печь-коптильня (Л. Смирнов; рис. 21)-цилиндр из листового железа с дном. Внутри цилиндра приклепываются 2 уголка, на которые ставится противень. В крышке имеется отверстие, величина которого регулируется заглушкой. Размеры печки: диаметр 300 мм, длина 450 мм.

Порядок копчения: рыбу выпотрошить, вымыть, натереть солью и после 1,5-2 ч положить на противень и вставить в коптильню; под противень кладутся веточке можжевельника, печка закрывается крышкой и подвешивается над костром на 20-30 мин. Время копчения дичи увеличивается в 2-3 раза.

В холодное время коптильню можно использовать как печку для отопления палатки, заполнив ее горячим песком, золой, углями из костра.

Варочная посуда подбирается или изготавливается с» учетом количества участников в группе, удобства транспортировки, веса. Еще не так давно предпочитали плоские ведра. В настоящее время все больше склоняются к посуде из дюралюминиевых кастрюль большого диаметра, подобранных так, чтобы они вставлялись одна в другую. Их уменьшают по высоте почти на половину (рис. 16). Емкость определяется из расчета 1 л жидкой пищи на человека плюс 15-20% запаса, чтобы пища при кипении не выплескивалась через край.

Варочная посуда при переноске укладывается в мешок из плотной ткани, чтобы не пачкать другие вещи в рюкзаке.

Туристы КамАЗа предлагают сделать котелки трапециевидной формы с закругленными углами (В. Бородулин; рис. 17), которые имеют большую площадь дна, что ускоряет приготовление пищи, хорошо укладываются в рюкзак, «вписываются» в кормовой (носовой) отсек байдарки. В них можно уложить кружки, а крышки использовать как сковородки.

Из листовой стали толщиной 0,5-1 мм из дюралюминия можно сделать котелки (В. Воронков, П. Иванов), вставляющиеся один в другой. Комплект из 3 емкостей (8,5, 7,5 и 6,5 л) будет весить не более 1,8 кг. Они не менее удобны в переноске, пища в них варится быстрее, не пригорает, а мыть их легче, чем плоские ведра.

Сушить грибы в походе можно так: в углублении поставить на камни ведро (Л. Борисовец, рис. 18), наполненное сухим песком, развести костер, чтобы прокалить песок и заполнить углубление вокруг ведра углями. Очищенные грибы нанизать на прутки из проволоки или из сырых ольховых веток и воткнуть их веером в песок. Горячий воздух от песка и углей за 10-12 ч просушит грибы без обугливания и подгорания. Сушить грибы можно и в печке-коптильне.

Топоры-особая забота руководителя группы: они должны быть прочно насажены на топорище и при небольшом весе – эффективны в работе. Наверное, правы те туристы, которые уменьшение веса топора компенсируют некоторым удлинением топорища, например, до 40-45 см.

V.Топоры, пилы

Рис. 39. Вариант крепления топора

Рис. 40. Конусовая расточка отверстия для топорища

Рис. 41. Крепление топора (7 – темляк; 3- обмотка шнуром; 3- металлическая пластина)

Рис. 42. Походная лучковая пила

Один из вариантов прочной насадки топора показан на рис. 39 (А. Алексеев). Главные детали-2 боковые накладки, привинченные к топорищу болтиками М4. Головки накладок в отличие от загнутой пластинки под обушком работают на срез, что увеличивает надежность крепления топора на топорище. Накладки целесообразно делать из стальных пластинок толщиной 1,5-2 мм.

Отличительная особенность другого способа (П. Лукоянов; рис. 40) -расточка на конус отверстия в топоре. Работа трудоемкая, но насадка на топорище получается надежная. Топорище обтачивается до таких размеров, чтобы его рукоятка с усилием проходила через отверстие в топоре, а обушковый конец – на конус несколько больших размеров, чем у топора. Топор после постепенного обстругивания топорища продвигается к его конусообразной части. Последние 10-15 см насаживаются после намыливания топорища, что облегчает окончательную насадку топора. Для большей надежности необходимо вбить клин в предварительный распил топорища. Сдвиг топора к концу топорища во время работы будет только укреплять насадку. Если же в результате длительного употребления прочность насадки несколько ослабнет, топор необходимо сдвинуть к рукоятке, а в топорище забить клин большей: величины, после чего вновь надвинуть топор.