Шанти Натхини - Монолог о Себе в Азии Страница 7

Оказалось, эта система зародилась на Яве в 1941 году и стала весьма популярна по всей Индонезии и даже на Западе – друзья Ида Багус Джембавы ездят преподавать ее в Америку и Японию. Как водится, популярность нуждается в примитивизме – по сути здесь все сводится к вращению руками, которое нужно совершать минимум 3 раза в день по часу. Немудрено, что при такой раскачке брахман в свои 50 с лишним лет выглядит гораздо моложе (а практикует он с 1974 года). Но и к спорту система не сводится – все начинается с молитвы Господу, а в процессе вращения нужно представлять космос как огромное голубое небо, заполняющее тело. В результате достигается баланс между духом, душой и телом. Немного показал, вращает мастерски…

После его ухода полезла в поисковик – на русском вообще никакой информации, на английском очень мало, а вот зато на индонезийском и впрямь все завалено статьями и видео. И чем только балийцы не занимаются на досуге, однако.

Пенглипуран – деревня счастья

В округе Бангли недалеко от храма Тирта Судамала (место для омовения), где я бывала неоднократно, находится довольно примечательная деревенька, сохранившая традиционное обличье благодаря намеренной консервации. Люди живут по-прежнему, но для иностранцев въезд по билетикам под огромные ворота, над которыми написано «традиционная деревня». Впрочем, местный народ сидит по домам, на главной улице и даже в храме довольно пустынно. Бамбуковые хижины и особая каменная кладка ограды, а также некоторая утварь – вот и все достопримечательности, но по мелочи набралось так много впечатлений, что пришлось поделить фотоматериал на профанный и сакральный (условно). Конечно, строительство здесь продолжается, но исключительно в традиционном стиле, новое местами трудно отличить от старого.

Сакральная часть – главный деревенский храм, который высится в конце центральной улицы, а за ним начинается настоящий дремучий бамбуковый лес. По непонятным причинам, сам храм используется скорее как складское помещение для дров, которые также сушатся вдоль храмовой ограды. Засняла также маленькие святилища внутри дворов, таких простеньких петенок для подношений в Убуде уже почти не сыщешь, здесь давно все каменное и монументальное, даже в самом скромном жилище. И немного прогулялась по бамбуковому лесу, особо не углубляясь – все-таки на Бали «змеи, змеи кругом – будь им пусто!»

Вообще, в Азии я практически всегда живу в «культурных деревнях», во всех странах избегая надолго останавливаться в столицах и крупных городах. В Азии гораздо проще совместить «природу» и «культуру», и здесь «деревня» вполне может быть весьма развитым центром активности даже на международном уровне, оставаясь при этом вписанной в природный ландшафт.

Гандалунгу – ашрам по-балийски

Весьма колоритным оказался «ашрам» в деревне Тенкулак рядом с Убудом. Узнала о нем от западных сотрудников местного журнала «Убуд комьюнити», где я печатаюсь, хотя никогда с ними не встречалась лично. Представленный в их видео-клипе мангку (священник) в храме отсутствовал, зато там оказалось множество археологических находок, действительно чрезвычайно древних. Больше всего впечатлил «слон», который по заверениям местных вовсе не является Ганешей, а они так и называют его «ископаемым»! Балийцы мне объяснили, что они считают этот храм «ашрамом» просто потому, что священник очень уважаем местным населением и регулярно проводит в храме собрания с обучением углубленным аспектам богословия и пр. Разумеется, там нет постоянно проживающей общины вместе с гуру, как это принято в индийских ашрамах, – ведь на Бали все семьянины, и санньяса не практикуется вообще. Понравилось также место – храм стоит за речкой, к нему ведет узкий мост, а за храмом начинаются рисовые поля, – полная идиллия духовного уединения.

Каянган Тига – храм «три в одном»

В той же деревне Тенкулак меня ждал очередной сюрприз с обыкновенной троицей храмов Деса, Пусех и Далем, которые являются обязательными для каждой балийской деревни. Если объединение первых двух храмов практикуется повсеместно, то здесь хитроумные сельчане объединили три храма в одном (Деса, Пусех и Бале Агунг), да и Пура Далем оказалась по сути в том же комплексе с одной оградой, только вход в нее был особый, однако внутри проход в строенный храм был совершенно свободный. И впрямь – зачем строить целых три храма, когда можно построить один большой и просто назвать его тремя именами? Впрочем, подозреваю, что произошло это скорее от недостатка средств в маленькой деревне на постройку «как положено». Здесь тоже немного археологии – древние изваяния стоят в святилищах на высоте. А в остальном – вполне типичный балийских храм. За все годы проживания на Бали я посещала десятки, если не сотни, таких деревенских храмов, которые недостойны своим величием туристских путеводителей, поэтому не стану все пересказывать. А для меня со временем становилось все интереснее заходить именно в такие скромные храмики, чтобы не сталкиваться с толпой туристов, а спокойно молиться и/или медитировать в полном или хотя бы относительном покое и одиночестве.

Отдельный разговор о балийских храмах пойдет в части «Идеальная Индонезия», где индуизм будет рассматриваться как одна из законных религий. Однако я не намерена его выделять так, как это делают при акценте на якобы «уникальность» Бали.

Часть 2. Чёрно-белая магия

Закрыла тему балийского целительства по преимуществу, но целители не исчезли из поля моей деятельности, поскольку на Бали их слишком много. Напомню, что мои ранние балийские опыты собраны в книге «Сакральная Азия», куда вошли также все мои обзорные статьи уже с принципиальной критикой их методов целительства. Здесь я решила просуммировать новые персоналии, а поскольку два целителя ранее упоминались в той книге (Маде Сумантра и Циркус), начну с них. Также отмечу, что отдельные личности имеют статус «гуру», но простые балийцы приходят к ним преимущественно за исцелением от болезней. Точно так же некоторые потомственные брахманы слегка отошли от своей традиционной культуры, однако именно они обучают молодое поколение деревенских бальянов, и наоборот, пара яванских и китайских целителей лечат балийцев почти в рамках индуистской традиции. Малукаты (ритуальные омовения) в источниках я давно стала проводить без целителей или священников (как зачастую делают сами балийцы), поэтому водопады включены в «будни».

Мистер Циркус – интуитивный массаж

Не виделась с Циркусом уже полтора года (см. книгу «Сакральная Азия»), и вдруг мои «сибирские сестры» попросили свозить их к «тому самому прославленному массажисту». К нему можно и самим съездить, но сестры не говорят по-английски, да и на острове пока не очень хорошо ориентируются. На удивление, Циркус вспомнил меня сразу по телефону, поэтому договориться не составило труда, хотя тем утром кроме моих сибирячек он принял всего троих пациентов, ибо собирался после полудня проводить кремацию (напомню, он еще и священник). Поскольку я приехала к нему домой раньше из Убуда, а сестры запаздывали из Нуса-Дуа, в ожидании Циркус занимался… выбором хорошего ножа у пришедшего во двор торговца. Впрочем, чему удивляться, балийцы вегетарианцами почти не бывают, как известно.

Описывать процесс мне лениво – тем более что пациентки были практически здоровы. Циркус славится моментальной точной диагностикой, сканируя вниманием сразу все тело и выдавая проблемные зоны (которые почти всегда с очевидностью совпадают с ранее известными пациенту диагнозами), а также виртуозной проработкой этих проблемных зон. Поскольку он добирается глубоко и часто делает больно, он любит отвлекать внимание всякими шутками и трюками, чтобы человек забылся и расслабился, а он мог пробраться внутрь тела пальцами. Впрочем, он действительно раньше работал при цирке, вроде охранником, так что имя Мистер Циркус – не только от трюкачества.

Напоследок он подарил нам масла, а я получила совсем уж неожиданный подарок в ответ на презентованную мою книгу по йоге на индонезийском. Увидев на обложке мое балийское имя Маде Шри Нади, он торжественно вручил мне стоявшую у него на алтаре статуэтку богини Шри, играющую на некоем струнном музыкальном инструменте (то есть Нади). Это был единственный «сувенир», который удостоился переезда в Санкт-Петербург, коль скоро я не любитель таскать вещи. На тот момент оказалось также, что мы оба сотрудничаем с центром «Твоя реальность», хотя ни разу не встречались на одной и той же программе. Впрочем, этот визит к Циркусу оказался третьим и последним – возить людей в Чангу из Убуда нет смысла, там местных хватает.

Цветочный малукат – дубль дцать…

Эффект синхронности: как только ко мне в виртуальные «друзья» в ФэйсБуке попросился Маде Сумантра – один из тех балийских целителей, с которыми я сотрудничала в первый год пребывания на Бали, так сразу, вспомнив прошлое, я согласилась на просьбу директора показать «экзотику» в форме прохождения малуката – распространенной процедуры ритуального омовения водой с цветами, которую так или иначе делает большинство балийских бальянов. Я подробно рассказывала о Маде Сумантре ранее в книге «Сакральная Азия». Напомню только, что он тоже совмещает несколько специализаций как мангку (священник), паранормальный бальян (целитель), учитель йоги и пр. Не буду расписывать всю его родословную и биографию, просто снова повторюсь, что он таков в 5-м поколении и учился у дедушки.