Мода и нравы ХIX века. На картинах, гравюрах и фотографиях того времени. 1790-1914 - Оскар Фишель Страница 32

открытие Суэцкого канала, она взяла с собой двести пятьдесят платьев, но, возможно, это было необходимо из-за большого количества процедурных мероприятий. В то время частая смена одежды считалась незыблемым правилом даже для обычных людей. Приходилось слышать о светских гостях в Баден-Бадене, Висбадене и других курортных местах, кого во время пребывания от шести до восьми недель никогда не видели дважды в одном и том же платье. Кого приглашали в Компьень, были обязаны трижды за день менять туалеты. Императрица была одной из самых оклеветанных женщин XIX века, но кто интересуется женским движением, тем не следует забывать, что она была первой, нанявшей женщин на государственную службу. Во время своего регентства в 1866 году Евгения начала с того, что разрешила им работать в телеграфных конторах.

Конечно, моду того времени пытались упростить. Все усилия по реформированию женской одежды, естественно, начались со зловещего корсета. В 1848 году было предложено платье, которое должно было полностью отказаться от корсета, в 1863-м вместо него появился греческий пояс, но эти скромные попытки ни к чему не привели. В 1853 году доктор Бок начал кампанию в газете Die Gartenlaube с целью побудить женщин не полностью отказаться от корсета, а исправить его форму. Даже Амелия Блумер[211], представляя новый стиль одежды в 1851 году, не настаивала на отказе от корсета. Реформа этой дамы состояла в том, чтобы ввести в обиход широкие восточные брюки, укоротить и сузить юбки, но это не встретило особого одобрения. Она приехала в Лондон, где пропаганда ее взглядов вызвала настоящий ажиотаж, но даже небольшое число ее последователей отпало, когда владелец крупной лондонской пивоварни нарядил своих барменш в костюмы Блумер.

В эти годы мало что можно сказать о мужской одежде. Покрой и цвет дошли до этих дней почти такими же, какими они были в предыдущий период. К сюртуку и фраку с хвостом с 1850 года добавился короткий жакет, с 1867-го – двубортный сакко, введение которого приписывалось принцу Уэльскому, но на самом деле его носили, когда он был еще ребенком. Цвета были темными, а узор – полосатым или клетчатым, черный носили для парадных костюмов, только жилет некоторое время оставался все еще цветным, иногда даже сшитым из шотландки. Эта мода постепенно исчезла после того, как стало принятым носить пальто, брюки и жилет одного и того же цвета и материала. Однако произошли изменения в покрое мужской одежды: некоторое время брюки были по форме похожи на брюки французских солдат, широкие в бедрах и узкие в лодыжках, затем они плотно прилегали к коленям, чтобы внизу вздуваться в форме колокола.

Бальное платье от Чарльза Фредерика Ворта,

Рисунок Шарля Палетта, 1860

В 1853 году Наполеон III при дворе вновь ввел туфли-лодочки. Жилеты и пальто были застегнуты на все пуговицы. Около 1860-го талия обрезалась чрезвычайно низко. В то время тенденция заключалась в том, чтобы сделать одежду как можно менее заметной и не привлекать к себе внимания. Только дома джентльмен может позволить себе цветной бархат, шелк или кашемир с золотым шитьем. Когда же он появлялся на публике, то мог рискнуть выделиться только благодаря превосходному покрою своей одежды. Если мужской наряд из-за этого терял эффектность, то выигрывал в элегантности.

Лидерами моды в мужской одежде в 1850–1860-х годах считались члены Жокей-клуба[212]в Париже, которые однажды, в 1861-м, сорвали оперу «Тангейзер»[213]. Клуб присвоил духам свое название, но они вошли в моду позже. Возник новый тип молодых донжуанов, получивших название «кокодé».

Бок о бок с куртизанкой в ее полумужском платье стоял соответствующий мужчина в полуженском костюме, завитый, зашнурованный и надушенный, как и она, в такой же слишком тесной короткой куртке, слишком маленькой шляпе и со слишком тонкой тростью. Примерно в это же время мужчины тоже начали носить браслеты. Мадам Каретт впервые заметила один из них на руке императора Александра II, когда последний посетил императрицу Евгению в Швальбахе.

Мужская одежда,

вторая половина XIX века

Элегантность мужчин проявлялась главным образом в деталях. Как и у женщин, вышитые носовые платки были предметом роскоши, и в 1856 году в Лейпциге дюжина стоила 96 талеров и больше. Воротник-стойка и мягкий воротник рубашки с широким галстуком были заменены в 1860-х годах накрахмаленным отложным воротником и узким галстуком.

Мужская одежда,

вторая половина XIX века

Музыка в Тюильри

Художник Эдуард Мане, 1862

В 1850-м для поездок за город или на море мужчины начали надевать белые костюмы из нанки[214], фуляра[215] или альпаки[216]. Вместе с ними они носили венгерские шляпы с загнутыми вверх полями и двумя длинными лентами сзади. Для всех остальных случаев высокие шляпы все еще были в моде. Последняя претерпела изменения в тулье и полях, насколько позволяла форма, но ее права были ущемлены в меньшей степени, поскольку в 1840–1850-х годах ее воспринимали как признак определенных политических убеждений. Генрих Лаубе[217]забавно описал, как мода на мужские шляпы следовала за преобладавшим политическим настроением того времени. Когда распространялась демократия, становилось модным носить мягкую фетровую шляпу с широкими полями. Чем выше поднималась волна революции в 1848–1849 годах, тем более изогнутой становилась ее форма, но, когда реакция снова оказалась у руля, высокая шляпа стала выше и жестче, чем когда-либо. На шляпу карбонариев смотрели с подозрением, и когда Лист, приехавший из Швейцарии в 1853 году в мягкой серой фетровой шляпе, подаренной ему Вагнером, появился в Карлсруэ, то испытал некоторые трудности с полицией.

Борода прошла через подобные перипетии. Чисто выбритое лицо было признаком трезвой, поддерживаемой правительством позиции. В Пруссии в 1846 году молодым адвокатам и почтовым служащим было запрещено носить усы. Когда Фридрих Хеббель в 1847 году показал свой портрет знакомым, ему пришлось многословно оправдываться за свою бороду, он заверил их, что в больших немецких городах так принято. По мере того как беспорядки усиливались, борода стала показателем позиции владельца: чем более дикой и неопрятной она выглядела, тем либеральнее были его убеждения. Когда вскоре после этого решительные герои свободы прибыли в Англию из Германии, Польши, России и Венгрии, украшенные этим мужским дополнением, англичане, как злорадно рассказывала Мальвида фон Мейзенбуг[218], смеялись над ними самым бесцеремонным образом.

Камилла Моне на скамейке в парке

Художник Клод Моне, 1873

Естественно, что движение, оказавшее столь глубокое и длительное влияние на жизнь средних классов, как революция 1848 года, должно было в какой-то степени повлиять и на моду. Немецкий триколор – черный, красный и золотой – можно было увидеть на лентах, поясах, галстуках, брошах и кокардах. Венские дамы-республиканки