Галина Кизима - Большой урожай на маленьких грядках. Все секреты повышения урожайности Страница 18

Можно, при условии что вы будете пересаживать их в грунт перевалкой без повреждения корней в возрасте 20–25 дней после всходов. Именно в стадии 1–2 листков рассада тыквенных довольно хорошо переносит пересадку, поскольку у нее практически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в более позднем возрасте, то сформированная растением корневая система практически погибнет и после пересадки начнет отрастать заново.

Лучше всего рассаду растить в цилиндрах без дна, сделанных из газеты. Газету складывают два раза пополам и наворачивают на бутылку. Получается бумажный цилиндр. Его края закрепляют скрепками. Снимают

с бутылки и заполняют почвосмесью. Можно с помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой примерно 30 см шириной и складывают пополам по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краю и разрезать на части длиной по 15 см.

Семена можно заглубить во влажную почву без замачивания. Но можно семена замочить и даже предварительно прорастить. Не забудьте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.

Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры вместе с газетой в подготовленные лунки такой же, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Постепенно газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то опускаете ее в подготовленные лунки вместе с пленкой. Затем осторожно разрезаете пленку. Весь ком земли окажется в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву. Посадки аккуратно полейте по периметру цилиндров, не направляя струю под корень и стараясь не попадать на листья. Если вы хотите получить первые огурчики в начале – середине июня, то посейте их на рассаду за 40–45 дней до этого и пересадите рассаду на постоянное место в возрасте 20_25 дней. Семя огурца довольно крупное, его заглубляют в грунт при посеве на глубину 2–2,5 см, уплотняя почву. Лучше всего семя при посеве тыквенных культур ставить на ребро.

Независимо от того, будете вы их сеять в низкой или высокой теплице, предварительно надо вырыть траншею, как об этом было рассказано выше. В траншею нельзя вносить свежий навоз. Лучше всего внести сухое сено. Затем возвратить выкопанную почву поверх сена, уплотнить и накрыть пленкой для прогревания. Теплица или парник к этому времени должны быть накрыты пленкой. Через 5–7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до +15–16 °C, и вы можете сеять огурцы. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см друг от друга. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в почву на фалангу пальца так, чтобы оно встало на ребро. Не верите – проверьте, но семя, посаженное на ребро, всходит лучше, нежели поставленное на попа или положенное плашмя.

Я для страховки высаживаю в каждое гнездо по 2_3 семечка по центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2–3 см друг от друга. Накрываю их половинкой двухлитровой пластиковой бутылки, хорошо заглубля края в почву, чтобы слизни не объели семядольные листочки после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Под таким укрытием растения спокойно переносят заморозки до —6 °C и при этом хорошо растут и развиваются. Как только у огурцов появится первый настоящий лист, их можно рассадить или отсадить лишние, оставив, естественно, самые лучшие или срезать ненужные по уровню почвы ножницами. С этого момента слизни им не страшны, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза ночных заморозков.

После окончания заморозков огурцы уже надо подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым настоящим листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 метра над землей. Дальше, если огурцы не будут сами цепляться за шнур, обкручивайте шнур вокруг стебля сами. Когда огурцы дорастут до горизонтальной проволоки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к собственной более низкой части.

Если вы растите их в горизонтальном положении, то их формировать не требуется. Если вертикально, то формирование сводится к тому, что вам надо ослепить (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3–4 нижних листа. Это делают для того, чтобы не росли самые нижние плети – они забирают все питательные вещества первыми, но почти не плодоносят из-за недостатка света внизу. Кроме того, они загущают нижнюю часть растений и из-за плохого проветривания часто начинаются стеблевые гнили именно в нижней части растений.

Затем по мере роста огурца у него надо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как только на нем образуется 2 листа. Тогда не будет загущения теплицы, ко всем растениям будет хороший доступ света и воздуха, а следовательно, будет много огурцов. Если этого не делать, будут сплошные джунгли из стеблей и листьев, среди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. Урожай резко падает при загущении посадок огурцов. Как только вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на этих ответвлениях плодоношение будет гроздьями, то есть несколько огурчиков из одного места. Существуют сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.

Сейчас созданы сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо совсем нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурцы никакого формирования не требуют. Рост у них обычно ограничен – они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них формируется только на главном стебле, поэтому урожайность у них ниже, но зато их можно сажать гуще, до 10 растений на один квадратный метр, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.

Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.

Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки. Женские цветки, как правило, образуются на боковых побегах. Чтобы ускорить появление боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и тогда почка, ближайшая к точке роста, дает боковой побег. Обычно рекомендуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом основного стебля. Этот первый боковой побег в дальнейшем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов делается так же, как у гибридов – после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, заставляя расти вниз, и больше не прищипывают.

Корневая система у огурца слабая – малейшая подвижка почвы вызывает обрыв сосущих волосков. Поэтому сорняки лучше срезать по уровню почвы (это угнетает их дальнейший рост), а не выдирать. Почву под огурцами не следует рыхлить, а если она уплотняется после поливки, то ее надо замульчировать (присыпать сверху) торфом.

Обращайте внимание на листья. Если на молодых листочках появилась светлая кайма, есть большая угроза заболевания ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой влажности воздуха и почвы, особенно в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны вдоль жилок возникают желтоватые, маслянистые пятна, на которых с нижней стороны листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, постепенно захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и засыхания листьев идет очень быстро, буквально через несколько дней все растения в теплице выглядят так, как будто стоит глубокая осень. Естественно, ни о каком плодоношении и речи быть не может. При первых признаках болезни прекратите полив, хорошо проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой, песком или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие надо снять и сжечь. Здоровые листья опрыскать Фитоспорином или раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета, чтобы предотвратить их заражение. Грунтовые огурцы можно опрыскать препаратом Ридомил – МЦ. Это химический яд, поэтому после обработки огурцы можно будет собирать не раньше, чем через 20 дней.

В холодную или прохладную погоду огурцы следует поливать умеренно и обязательно очень теплой водой (не менее +25–30 °C), это предохранит их от заболевания не только ложной мучнистой росой, но и гнилями.