Сергей Кашин - Садовая мебель своими руками. Дешево, практично, стильно Страница 18

Соединение вполдерева и в косую накладку

Выполнение этого соединения (рис. 180, в, г, д, е) требует наличия определенных навыков и опыта. Название указывает на то, что данное сочленение предполагает выполнение в обеих деталях выборок на глубину, соответствующую половине их толщины. Что касается ширины выборки, она должна быть равна их ширине.

Соединение вполдерева возможно под разными углами, но при этом важно следить за тем, чтобы угол выборки на обоих элементах был одинаковым, а ширина выборок равнялась ширине самих деталей. Благодаря этому заготовки плотно прижимаются друг к другу, а их кромки располагаются в одной плоскости.

Кроме того, соединение вполдерева может быть как частичным, так и полным. В первом случае конец одной детали следует срезать под определенным углом, а на конце другой выполнить соответствующую выборку. К частичным относится соединение в ус вполдерева (рис. 180, е), используемое при угловом сплачивании. Оба шипа подрезаются под углом в 45°, а шов между ними располагается по диагонали. Следует отметить, что при выполнении этого соединения нужно соблюдать особую аккуратность. Угловые надрезы следует делать с помощью специального инструмента, который называется стусло.

Соединение по длине балок и брусков имеет некоторые нюансы. Вертикальные опоры необходимо связать между собой гвоздями или шурупами без особых премудростей. В том случае, если мес то соединения будет испытывать нагрузку на кручение или изгиб, только шурупов или гвоздей окажется недостаточно. Поступите следующим образом: срежьте сплачиваемые детали под углом, то есть в косую накладку (рис. 180, ж), и зафиксируйте болтами. Количество последних выбирайте в зависимости от нагрузки, но в любом случае их должно быть не менее двух. Помимо этого, в месте соединения можно сделать дополнительные накладки.

Соединение в шпунт

Данный тип соединения (рис. 180, з) используется при настилке пола, а также для крепления досок обшивки. В грани одной доски выполняется шип, а в грани другой – паз (в который и войдет шип). При таком сочленении между досками не образуются щели, а обшивка выглядит аккуратно.

Необходимо учитывать, что выполнение пазов и шипов – работа не из легких и требует определенной сноровки. Кроме того, вам потребуется специальный станок. Будет проще, если вы приобретете в строительном магазине уже готовые пиломатериалы, например вагонку или доски для пола.

Соединение «гнездо – шип»

Этот вариант наиболее часто используется для соединения деталей из древесины, так как дает наиболее аккуратное, прочное и жесткое сочленение. Для его выполнения требуются внимательность и наличие определенного опыта и навыков. Дело в том, что при неправильном выполнении соединение «гнездо – шип» (рис. 180, и) будет не только неэстетично выглядеть, но и не обеспечит требуемой прочности конструкции.

Данное соединение состоит из паза, выдалбливаемого или высверливаемого на конце одного деревянного элемента, и шипа, выполненного на конце другого. Желательно, чтобы заготовки были одинаковой ширины. При разной толщине паз проделывается в более толстой детали, а шип – в тонкой.

Шиповое соединение следует выполнять в следующей последовательности. Сначала на боковой стороне заготовки рейсмусом сделайте две риски, параллельные друг другу. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего шипа. Чтобы он получился ровным, сделайте разметку с двух сторон.

Наиболее удобными инструментами для выпиливания шипов являются лучковая пила и ножовка с узким полотном и мелкими зубьями. Обратите внимание на то, что в процессе работы зубья пилы должны проходить вдоль разметочной линии, по ее внутренней кромке. Чтобы вам было удобнее, предварительно зажмите деталь в тисках. Постарайтесь изготовить шип чуть большего размера. При необходимости вы всегда сможете убрать лишние миллиметры, а если шип окажется короче, чем нужно, то работу придется делать снова.

С помощью долота или стамески выполните во второй детали гнездо (паз). Его размеры должны точно соответствовать параметрам шипа. Удобнее всего предварительно просверлить отверстия по периметру паза и лишь после этого приступать к долблению. Затем аккуратно обработайте края стамеской.

Критерием правильности выполнения соединения является плотное прилегание поверхностей кромок шипов к стенкам гнезда. Благодаря этому получится хорошее сцепление при склеивании. Чтобы сделать посадку шипов в пазы более тугой, их размеры должны быть больше гнезда на 0,2–0,3 мм. Превышать эту величину нельзя, иначе в процессе посадки шипа в гнездо может произойти раскол тетивы. Меньший допуск также нежелателен, поскольку в этом случае соединение будет постепенно терять свою прочность в процессе эксплуатации конструкции.

Шиповое соединение деталей предполагает склеивание и фиксацию гвоздями, деревянными нагелями или шурупами. Ввинчивая шурупы, не забывайте о том, что работа существенно упростится, если вы предварительно высверлите отверстия. Головки шурупов прячутся впотай, который делается с помощью зенковки. Направляющее отверстие должно составлять две трети диаметра винта и быть примерно на 6 мм короче.

Хорошей альтернативой металлическим шурупам и гвоздям являются деревянные нагели. Под них выполняется шиповое соединение в поперечном направлении. Смажьте нагель клеем и поместите в гнездо. Обратите внимание на то, что посадка должна быть достаточно тугой. Важное условие прочности соединения – влажность материала, из которого изготовлены нагели, должна быть ниже, чем у деревянных элементов, для которых они предназначены. Если это требование соблюдается, то после установления баланса влажности нагели слегка увеличиваются в диаметре, что обеспечивает дополнительную надежность соединения.

Важно всегда соблюдать уровень влажности в соединяемых деталях, так как именно от него зависит срок эксплуатации готового изделия. При различной влажности сочленяемых элементов усыхание древесины сопровождается уменьшением размеров шипа, что приводит к разрушению соединения. Поэтому у соединяемых деталей она должна быть одинаковой. Если древесина используется для строительства наружных конструкций и уличной мебели, ее влажность должна находиться в пределах 22–25 %.

Антисептирование

Одним из важных мероприятий по защите мебели из древесины является ее антисептирование. Особенно это касается тех предметов, которые будут располагаться на улице (например, в беседке или на открытой веранде).

Краски и лака недостаточно, чтобы защитить древесину от гниения, ведь водонепроницаемая пленка, образующаяся на поверхности при их нанесении, не позволяет внутренней влаге испаряться, в результате чего развиваются грибок и плесень.

Для защиты деревянных изделий от преждевременного износа специалисты рекомендуют использовать пористые красители, а перед покраской тщательно обрабатывать поверхность антисептическими растворами. Особенно тщательной должна быть обработка в тех местах, которые подвергаются постоянному воздействию влаги (например, в местах соприкосновения с почвой). В противном случае в древесине разовьются гнилостные процессы.

Раньше бревна, которые контактировали с землей, подвергались обжигу. Следует отметить, что данный метод до сих пор используется в сельской местности. Но есть и более современные средства, например креозот. Он представляет собой коричневую жидкость с золотистым оттенком, обладающую специфическим запахом. К недостаткам креозота относится сравнительно быстрое выветривание, поэтому возникает необходимость в частых повторных обработках.

Для защиты древесины от гниения специалисты рекомендуют использовать отработанное машинное масло, горячий битум, толь и рубероид. Из антисептиков эффективны водные растворы кремнефтористого натрия, фтористого натрия, кремнефтористого аммония, цинка, магния, хлористого цинка и железного купороса.

В дачных условиях можно быстро приготовить недорогой антисептик, который защитит уличную мебель от загнивания. Растворите 950 г соли в 5 л кипятка и добавьте 50 г борной кислоты. Концы скамеек и столов, уходящие в землю, следует покрыть 20 %-ным раствором медного купороса. Для этого их необходимо поместить в емкость со средством на 48 часов, а затем перевернуть обработанными концами вверх и сушить в течение 1 месяца. Для лучшей защиты покройте поверхность раствором 2–3 раза.

Помните о том, что антисептические средства на водной основе следует использовать для обработки тех элементов, которые не соприкасаются с грунтом. Те участки, где древесина будет контактировать с грунтовыми водами, лучше покрыть средствами на органических растворителях, наиболее распространенным из которых является уайт-спирит. Если у вас есть такая возможность, можно также приобрести пиломатериалы, предварительно обработанные антисептиками в процессе производства.