Галина Кизима - 365 разумных советов садоводам и огородникам Страница 2

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других, указанных выше раскислителей, то есть гипсовать, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, то происходит растворение гипсующих материалов, что снижает кислотность почвы. Но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, то есть все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой.

Она содержит не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Поскольку магния требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора и калия и, как правило, он не входит в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Плодовые деревья

Посадка плодовых деревьев

10. Выбор места для посадки

Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют несовместимой пыльцой, и плоды не завязываются.

Для семечковых важна защита от холодных ветров с севера и северо-востока другими высокими деревьями или постройками. Для косточковых недопустим сквозняк, поэтому их не следует сажать вдоль построек или дорожек, лучше высаживать их отдельной группой. Кроме того, они подмерзают в низинах, где обычно весной скапливается холодный воздух, но и на открытых высоких местах они тоже могут подмерзать в морозные зимы.

11. Когда и где сажать деревья

Деревья следует сажать весной, как только позволит почва, но посадочные ямы или холмы следует готовить с осени, чтобы почва осела.

Там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли (ближе 1 метра), в ямы сажать не следует. Надо сажать либо прямо на поверхность почвы, либо на насыпной холм (если грунтовые воды находятся всего в 50 см от поверхности).

Для яблонь и груш подойдет любая огородная или садовая почва, но для косточковых культур требуется повышенная доза кальция и калия. Можно использовать золу. Лучше, конечно, если под деревья вносится плодородная почва с нейтральной реакцией. При посадке полезно вносить гранулированное удобрение AVA (если его нет, то азофоску).

12. Надо ли обмакивать корни перед посадкой в глиняную болтушку?

Эта рекомендация кочует из книги в книгу. Так вот, этого делать не следует. С одной стороны, глина на дает обсохнуть корешкам (и это хорошо), но с другой стороны, она не позволяет влаге из почвы попадать в корни (а это уже плохо).

Деревья перед посадкой надо поставить на 2 часа в воду, чтобы корни напитались водой.

13. Концы всех веток и центрального проводника (ствола) обязательно следует укоротить на треть их длины

Если это не сделать, то еще не успевшие прижиться корни, не сумеют обеспечить влагой слишком большую надземную часть, и листья, испаряющие влагу, израсходуют весь запас влаги из стеблей, что приведет к засыханию саженца прямо на корню.

14. Саженец надо обязательно подвязывать

Саженец надо подвязывать, но колья располагать не так, как обычно рекомендуют – север – юг, а в направлении преобладающих ветров. На Северо-Западе, например, это запад – восток.

Так меньше раскачивается саженец при ветрах, и меньше обрываются сосущие волоски на начальной стадии приживания. Если погода стоит жаркая, и вы сажаете деревце в грязь, то никаких кольев не потребуется, поскольку быстро засыхающая верхняя часть почвы «схватить» саженец и удержит его от раскачивания на время приживания. А потом уже группа поддержки, в образе кольев, не потребуется.

15. При посадке не закапывайте корневую шейку

Корневая шейка – место соединения корней и ствола.

У плодовых деревьев она должна располагаться над самой поверхностью земли. Иначе у косточковых культур заглубление корневой шейки вызовет появление многочисленной корневой поросли, а, например, у яблонь – задержит вступление в плодоношение на пару лет.

16. Важно, чтобы после посадки почва была влажной, пока растение не приживется

Растение сажают в грязь (но не в воду), а сверху хорошо мульчируют приствольный круг любым подручным материалом.

17. Не утаптывайте почву вокруг саженца после посадки!

Это заблуждение тоже кочует из книги в книгу. Утаптывание рекомендуют для того, чтобы почва хорошо налипла на корни и под ними не осталось пустот. Но при этом забывают, что корням для приживания, кроме воды, нужен еще и воздух, а утаптывание как раз уплотняет почву, и в результате воздухообмен резко ухудшается. Когда вы поставили саженец на место и расправили корни, то чередуйте подсыпку почвы с поливом воды из лейки: смываемая водой почва заполнит все пустоты и сама налипнет на корни без вашей «топтальной» помощи.

18. Когда делать обрезку?

Обрезку ранней весной лучше не делать, а перенести ее на осень, особенно это актуально для Северо-Запада.

19. Когда и где покупать посадочный материал?

Посадочный материал приобретайте осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны.

Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке практически в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, то рискуете приобрести нерайонированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Защита сада от вредителей, болезней и прочих напастей

20. Защищать сад от вредителей и болезней надо вовремя и не применять химические яды (за редким исключением)

Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта – самое начало апреля. Возьмите 700 г мочевины (карбамида), растворите в 10 л воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит как зимующих на дереве вредителей, так и тех, кто зимует под деревом.

Помните: это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их!

Однако это не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности плодожорки. Здесь помогут современные биологические препараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»).

Если будете один раз в месяц – в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе – опрыскивать свой сад, у вас не будет не только плодожорки, но и парши на яблонях. Даже тля не трогает такие растения.

21. Начинайте защищать деревья от вредителей весной

Весной, в момент разворачивания листьев, вредители, особенно тля, буквально нападают на растения, в том числе и на здоровые. Прежде всего надо понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.

Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после того как разворачивается лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы. А для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Вот вредители и летят на обед со всех сторон.

В это время у вредителей пир горой, тем более что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать из него сок и затем сжевать его. Такое особенно часто наблюдается в регионах с холодной затяжной весной, например на Северо-Западе.

В первую очередь надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например «Унифлор-ростом», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное не ожечь молодую листву, поэтому лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.