Сергей Кашин - Умный виноградник. Выгодно и легко Страница 26

Посадка в ямки

Для этого на месте посадки требуется выкопать яму шириной и глубиной 70–80 см, при этом верхний, более плодородный слой земли (1/3 от объема ямки) необходимо складывать в одну кучу, а нижний – в другую. Затем землю из нижнего слоя надо смешать с 2–3 ведрами навоза, добавить 0,5 кг комплексного минерального удобрения (нитрофоска или другой смеси, содержащей фосфор и калий), 1–2 кг растительной золы, полученной от сожженных веток деревьев, ботвы огородных культур, сорняков и пр. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Потом эту смесь надо засыпать в ямку конусом, чтобы ее глубина осталась примерно 50 см. В этот конус нужно забить деревянный кол, а рядом установить саженец, прикрепив его верхушку к палке. Корешки саженца следует равномерно расправить по конусу и засыпать оставшейся смесью земли и удобрений. Затем саженец нужно аккуратно полить водой, использовав 2–3 ведра.

Кучу земли из верхнего слоя можно смешать с песком или мелким отсевом щебня. Все тщательно перемешать и засыпать в ямку.

Если саженцы высаживаются осенью, ямку с посадкой необходимо окучивать. Для этого надо насыпать над саженцем холмик земли высотой 25–30 см. Если посадка производится весной, то нужно оставить лунку глубиной до 10–15 см, а верхушку саженца необходимо укрыть рыхлой и влажной землей, чтобы она была на 2–3 см выше верхнего среза саженца.

Вегетирующие саженцы надо высаживать только весной, когда на многолетних кустах винограда уже появляются зеленые побеги с несколькими листьями. Готовить ямки для посадки следует так же, как и для однолетних саженцев, глубина посадки идентичная.

Перед посадкой необходимо обильно полить саженец, затем осторожно разрезать пакет, вынуть из него саженец вместе с комом земли.

Поставить его на конус в ямке и засыпать смесью земли и удобрений вплоть до уровня роста листьев. Сам зеленый побег надо подвязать к колышку. В процессе роста саженца необходимо удалить 1–2 нижних листа, досыпать ямку землей.

При перевозке саженцев на дачу для посадки предварительно можно поместить их в болтушку, приготовленную из 2/3 глины и 1/3 перегноя. Затем саженец необходимо аккуратно обернуть влажной мешковиной и в таком виде перевозить. Даже если не удастся пересадить саженцы в открытый грунт в этот же день, то ничего с ними не случится, если оставить их в прохладном месте, дополнительно смочив мешковину водой.

Посадка с наклоненным штамбом

Для такого метода посадки требуется специальная формировка. Выполняется наклоненный штамб с несколькими короткими стрелками на верхушке, в итоге куст выглядит как «обрубок». Шпалеру для такого способа сделать достаточно просто. Для этого на столбах нужно закрепить два крючка для каждого куста: один, нижний, устанавливается чуть выше почвы, другой, верхний, – на высоте головы куста. Весной куст нужно поднять и просто положить на верхний крючок. В таком виде он и будет расти, а прирост будет свободно свисать вниз. Осенью, после обрезки, необходимо снять куст и подвести его под нижний крючок. В таком виде его нужно будет укрыть на зиму. Морозостойкие сорта винограда в укрытии на зиму не нуждаются. Следует отметить, что такие посадки недолговечны. Однако они привлекательны дешевизной закладки, простотой ухода и, кроме того, высокой урожайностью. Это и делает метод очень выгодным.

Посадка с однопроволочной шпалерой

Данный метод считается довольно простым и очень дешевым для штамбовых винных сортов со свободно свисающим приростом. Метод заключается в том, что кордон закрепляется только на одной проволоке, и этого достаточно.

Плечо кордона нужно подвесить к проволоке полосами синтетического материала. При таком варианте высоту шпалеры можно легко приспособить под свой рост, что важно при дальнейшем уходе за кустом.

Если предполагается выращивание столовых сортов винограда с крупными гроздями, то нужно добавить еще одну проволоку. Так кордон будет лежать на высоте груди, а верхняя проволока окажется на 0,5 м выше.

К верхней проволоке затем надо подвесить плодоносные побеги, которые будут выходить из нижней стороны стрелок. Иначе они смогут легко отломиться под тяжестью гроздей.

Подобные одноэтажные шпалеры смогут держать и двойные кордоны, наподобие «женевских занавесей». В этом случае симметричный куст будет висеть на двух проволоках. Расстояние между проволоками нужно определять в зависимости от их силы роста. Для слаборослых кустов рекомендуется расстояние в 1,2 м, а для сильнорослых – до 2 м.

Выращивание корнесобственных саженцев, полученных из горизонтальной отводки

Для этого осенью надо выкопать отводку из земли и разделить ее на отдельные саженцы, делая срезы секатором через середину соседних междоузлий. Выросший побег необходимо укоротить на такую длину, которая будет соответствовать глубине будущей посадки саженцев. Срез следует сделать на 2 см выше почки.

Выращивание привитых саженцев

В тех местах, где распространена филлоксера, в основном для посадки используются привитые саженцы. Процесс их подготовки достаточно сложный. Он включает заготовку и хранение подвойной и привойной лозы, подготовку привойных и подвойных черенков к прививке. Потом следуют вымочка, обеззараживание, прививка, изоляция прививок, стратификация и, наконец, выращивание в грунтовой школке. Каждая из перечисленных процедур, в свою очередь, делится на ряд отдельных операций. Следует отметить, что такая технология осуществима только в специализированных прививочных комплексах, где занимаются производством привитого посадочного материала винограда. В домашних условиях этот метод довольно затруднителен.

В этой связи стоит остановиться на способе производства уже привитых саженцев винограда. Этот способ вполне доступен каждому виноградарю-любителю и в итоге позволяют достичь приличного результата.

Настольная, или зимняя, прививка

Этот метод подходит для работы в домашних условиях. Прививку необходимо делать в ранние сроки. В конце марта – начале апреля из хранилища извлекаются привойные черенки, в это же время заготавливаются подвойные черенки непосредственно с подвойных кустов.

Привойную лозу рекомендуется нарезать на одноглазковые черенки. Срез над почкой выполняется на расстоянии 2 см.

Длина междоузлия, которое остается под почкой, может быть разной, поскольку это не играет существенной роли.

Готовить подвойные черенки нужно следующим образом. Вначале выполняется нижний срез под глазком на расстоянии 7–10 мм от него. Затем верхний – по мерке, длиной 43–45 см. Далее необходимо ослепить, то есть соскоблить ножом все почки, находящиеся на подвойном черенке. Подготовленные таким способом привойные и подвойные черенки после этого нужно погрузить в воду комнатной температуры и оставить вымачиваться.

Привойные черенки должны вымачиваться 1 сутки, а подвойные – 3 суток. После этого черенки необходимо обеззаразить в растворе марган цовокислого калия (он должнен быть насыщенного темно-розового цвета). Продолжительность процедуры – 20 мин. Затем надо прогреть верхушки подвоя в воде температурой 60 °С в течение 2 мин. Прогревать следует верхние 5–7 см подвойных черенков. Эта процедура необходима для стимуляции процессов жизнедеятельности. Только после всех этих предварительных работ можно приступать к прививке.

Любителям-виноградарям рекомендуется осуществлять прививку на штифт, которая считается самым простым способом прививки.

Для нее потребуются остро заточенный секатор и уже подготовленные штифты, выполненные из алюминиевой проволоки или из прочной древесины. Длина штифтов должна быть 3 см, а диаметр – 2 мм. Концы штифтов нужно заострить с обеих сторон.

Для прививки надо взять два черенка одинакового диаметра – подвойный и привойный. Привойный черенок может быть немного тоньше подвойного, но не на оборот. Затем на привойном черенке в 1 см ниже почки нужно сделать секатором поперечный срез, перпендикулярный к поверхности черенка. При этом лезвие секатора должно быть обращено к оставляемой для прививки части привойного черенка.

После этого воткнуть штифт до упора в сердцевину привойного черенка со стороны нижнего среза. На подвойном черенке также нужно сделать поперечный срез в 2–3 см от его верхнего края. Затем загнать свободным концом штифт, воткнутый в привойный черенок, в середину подвойного черенка до упора, пока срезы привоя и подвоя не соприкоснутся. При этом почка привойного черенка должна быть направлена в сторону, противоположную верхней почке подвойного черенка.

В завершение работы следует обвязать место прививки тонкой полиэтиленовой пленкой. Обычно обвязка начинается выше почки привоя, почка при этом остается открытой. Затем, опускаясь ниже, следует обмотать место прививки, потом подвойный черенок на 2–3 см ниже прививки. Наматывать пленку нужно с легким натяжением и нахлестом последующего витка на предыдущий. Завязать свободный конец пленки можно, пропустив его под предыдущий виток. Пленку для обвязки прививок следует нарезать из прозрачных полиэтиленовых пакетов, выбирая наиболее тонкие. Ширина полосок должна быть 1,5 см, а длина – 20–30 см. На резать полоски следует от дна пакета к его открытой части.