Юрий Загвоздин - Виноград растет и у нас Страница 8

Календарь работ

Итак, уважаемый читатель, в этой брошюре я постарался изложить тот минимум знаний об особенностях выращивания винограда, который позволит новичку со знанием дела приступить к его выращиванию.

В заключение я предлагаю ознакомиться с сезонным перечнем агротехнических мероприятий, которые необходимы для поддержания здоровья и урожайности виноградника.

Обычно, перечисление всех календарных сельскохозяйственных работ начинается с весны, но так как все начальные операции я уже описал выше, начну с осени.

Итак, вы вырастили виноград. После сбора урожая нужно дать время кустам подготовиться к зиме и запасти питательные вещества для нормального развития в следующем году.

В моем районе 20-градусные морозы в 20-х числах октября – не редкость. Посаженные мной сорта поспевают с 15 августа по сентябрь, так что до 22 сентября я убираю весь урожай. Если к этому времени некоторые грозди не успели вызреть, я пускаю их на приготовление моченого винограда (рецепт смотрите в следующем разделе).

Октябрь

Подготовку к зиме начинаю в начале октября и успеваю выполнить все работы за десять дней. Таким образом, сами кусты готовятся к зимовке двадцать и более дней. Это рискованно, так как рекомендованный период – не менее месяца. Но если у вас немного кустов, вы закончите все работы к 15 октября, то есть ориентируйтесь на собственные силы, ведь производительность труда у всех разная. На небольшие морозы, до 8 °C, я не реагирую – они лишь способствуют закаливанию виноградника.

10 октября выравниваю землю под виноградником и приступаю к зимнему водозаряду. Считается, что взрослый виноград не поливают, а устраивают водозаряд. Для этого вношу в каждый шурфик по спичечной коробке фосфорно-калийного удобрения или золы, а затем заливаю по 5–6 ведер воды. Поверхность почвы проливаю водой, чтоб та пропиталась на глубину не менее 30 см. Для проверки отрываю ямку глубиной 30 см и смотрю, пропитался грунт или нет.

Отвязываю побеги от проволоки (кроме двух нижних), чтоб потом при работе меньше уплотнять грунт, и приступаю к обрезке, согласно нагрузке. Еще заготавливаю черенки, делаю катаровку, рыхлю и выравниваю почву.

Следующий этап – химическая обработка лоз и земли 3-процентной бордоской жидкостью.

Раскладываю пленку на землю, разношу ящики, согласно выполненной нумерации, окончательно отвязываю побеги и укладываю кордоны в ящики (см. стр.). Если необходимо, в некоторых местах кордон прижимаю к коробкам скобами. Отвязываю нижнюю проволоку или шнур от стойки шпалеры, отбрасываю в сторону, чтоб не мешала при работах по утеплению. Шурфики затыкаем утепляющими пробками, накрываем укрывным нетканым материалом, сложенным вдвое, через каждые два метра, прикрепив к нему булавки. Это облегчит весенние работы в следующем году. Раскатываем рулонный утеплитель, придавливаем на дальней от вас стороне грузом и набрасываем его на 2-ю проволоку. Местами укрывной материал прикрепляем булавками ко 2-й проволоке. Вот и подготовились к морозам.

Прижимным устройством могут служить, доски, трубы и другие материалы.

Теперь внимательно следим за прогнозом погоды, если температура опуститься до 5–8 градусов ниже нуля, то достаточно просто накрыть утеплителем. Он держит температуру до 3 °C до 5 °C, а двойной – от 6 °C до 10 °C мороза. При оттепели укрывной материал опять отбрасывается на проволоку. При большей минусовой температуре укрывается дополнительно рулонным утеплителем.

Март

В марте начинает пригревать солнце, и в тепличках температура резко поднимается до 20 °C. Поэтому опять надо следить за прогнозом погоды и работать с укрытием, вовремя приоткрывая его, чтобы исключить подпревание лозы. При положительных температурах в теплицах на день можно вынимать тепловые пробки, чтоб земля прогревалась на глубине. При отрицательных – возвращать их в шурфики.

Сегодня в Интернете публикуют прогноз погоды на десять дней вперед. Как только во второй декаде марта станет известно о потеплении, в шурфики нужно засыпать по спичечному коробку комплексного удобрения и залить подогретую до 42–45 °C воду, повторяя процедуру пять дней подряд. Это будет весенний водозаряд. В общей сложности в каждый шурфик нужно залить до 40–50 л подогретой воды. После каждой заливки обязательно затыкайте шурфик пробкой для сохранения тепла.

Если в третьей декаде марта синоптики обещают положительную температуру, натягиваем нижнюю проволоку и убираем рулонный утеплитель. Привязываем кордон с рожками и лозой. Убираем коробки, пленку. Укрывной материал набрасываем на 3-ю проволоку.

На середине материала у нас пристегнута булавка, ее скрепляем с проволокой и одну сторону откидываем, получается шалашик. При холоде все легко возвращается в исходное положение. Весенние работы на винограднике, растущем в тепловых карманах, начинаем, когда сойдет снег с кровли. Развязываем торцы утеплителя и ослабляем утеплитель для допуска воздуха. Иначе лозы подопреют от попадания прямых солнечных лучей.

Апрель

При положительных температурах во второй декаде апреля обрабатываем виноградник и землю железным купоросом 300 г на 10 л воды, что позволит задержать распускание почек, дезинфицирует и предупреждает развитие хлороза.

В третьей декаде апреля в теплицах начинают набухать почки и расти побеги. И те и другие выдерживают заморозки только до –1 °C, поэтому следите за прогнозом погоды. Накрывая лозу нетканным материалом, будьте осторожны, так как, почки и побеги очень хрупкие. При заморозках до –5 °C и более я дополнительно зажигаю на ночь с 23:00 свечи, которые расставляю с интервалом 2 м. Можно использовать разные обогреватели.

Май

В первой декаде мая можно при необходимости скорректировать нагрузку лоз, обломав ненужные побеги и почки.

Во второй декаде мая при появлении 6-и более листиков на побегах нужно выполнить профилактическую обработку химикатами, против милдью, согласно инструкции.

Выросшие на побегах усики удаляют. Пасынки прищипывают, оставляя 2–3 листа. Когда побеги дорастут до проволоки, их нужно регулярно подвязывать к ней.

20 мая можно осторожно снять утеплитель, вертикальную поддерживающую нить закрепить на 1-й и 2-й проволоке. Выполнить внекорневую подкормку микроэлементами или настоем золы – 1 л золы на 10 л воды. Внекорневая подкормка – это опрыскивание виноградника раствором удобрений.

28–30 мая нужно выполнить профилактическое опрыскивание 0,7-процентной бордоской жидкостью или ее заменителями с добавлением коллоидной серы, а также можно добавить микроэлементы, такие как «Кэмира-Люкс», «Новосил», «Иммуноцитофит».

Июнь

В первой декаде начинается цветение винограда в теплицах. Как только начнется сбрасывание на соцветиях колпачков цветков, нужно выполнить чеканку, то есть удалить верхушки побега, оставить не менее 6 листов после соцветия. Это сдерживает рост побегов на 12–15 дней, и происходит перераспределение питательных веществ к соцветиям.

Прищипка – это удаление коронки побега на 3–5 см, которое дает задержку роста на 3–5 дней.

Согласно рекомендации М.М. Темного, последний пасынок перед чеканкой на побеге не удаляется, чтобы не нарушить ростовые процессы.

Во время цветения все работы приостанавливаются. Ежедневно в 10–11 часов утра желательно потряхивать кордон для лучшего опыления.

Когда ягоды станут с горошину, необходимо сделать корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями, а также выполнить внекорневую подкормку микроэлементами. Также проводят очередной водозаряд по 50–60 л воды в шурфик.

Внекорневую подкормку лучше объединить с профилактической обработкой химикатами с добавлением коллоидной серы против серой гнили и оидиума. Все лишние побеги удаляют.

Июль

Продолжаем зеленые операции: удаляем усики, пасынки, просматриваем виноградник, ухаживаем за почвой, с 20 по 25 июля делаем внекорневую подкормку с добавлением химикатов. Засыпаем в шурфики по спичечному коробку фосфорно-калийных удобрений и делаем водозаряд по 50–60 л в шурфик.

Август

Выполняем зеленые операции: удаляем часть листьев закрывающих грозди винограда, пасынки и усики. С 15 августа начинает поспевать виноград.

Сентябрь

С 20 по 22 сентября заканчиваю сбор винограда. В сентябре может появиться серая гниль на отдельных гроздях их нужно обработать раствором йодистого калия (2 г на 10 л воды) или соды пищевой (80 г на 10 л воды).

Дальнейшие работы описаны ранее.