Домашний_компьютер - Домашний компьютер № 6 (120) 2006 Страница 11

По-моему, так гораздо быстрее и удобнее, чем манипулировать зонами фокусировки, но вышеописанный режим AF-A теоретически может свести ваши усилия на нет, переключаясь в следящий режим при передвижении объектива. На практике, однако, камера оказалась на удивление «интеллектуальной» — если не делать резких движений и переводить с одного объекта на другой плавно, режим AF-C не включается и фокус остается неизменным.

Так что настройку AF-A менять я не стал, а вот некоторые другие изменил. Прежде всего по умолчанию после каждого нажатия на спуск на дисплей автоматически выводится только что отснятый кадр, что мне совсем не требовалось — посмотреть как следует все равно не удается, к тому же дисплей работает только 20 секунд, а затем выключается (последнее особенно неудобно в процессе настройки). Поэтому функцию предпросмотра кадра я отменил, а время «горения» дисплея (в руководстве он почему-то называется «монитор» 16 ) увеличил до 5 минут — уж при светящемся-то двухдюймовом дисплее камеру или сам дисплей я выключить точно не забуду. Вторая заводская настройка, которую неплохо бы изменить — характер нумерации файлов. По умолчанию при каждом создании папки с файлами (после каждой полной очистки флэшки) нумерация начинается заново с 0001, что, разумеется, неудобно. Поэтому стоит изменить этот параметр таким образом, чтобы нумерация продолжалась вплоть до 9999. Имейте в виду, что при очистке карты через файловый менеджер вашего ПК (камера подключается как флэш-диск) следует удалять с нее все — и папку со снимками, и вспомогательный файл, находящийся вне этой папки. Иначе путаница с номерами неизбежна.

Наконец, если вы снимаете в JPEG, рекомендую отменить 17 «интеллектуальный шарпинг» — по умолчанию камера для некоторых объектов автоматически повышает контурную резкость. Судя по форумам в Интернете, данная настройка сбивает с толку неопытных пользователей, которые относят бросающуюся в глаза «искусственную» резкость на счет объектива. Изменение производится через пункт Оптимальный снимок · Собственная настройка, где значение параметра Настр. Резкости меняется на «Нормальная». При необходимости «пошарпить» снимок с успехом можно и потом, в редакторе, и он наверняка сделает это лучше, нежели программное обеспечение камеры.

Это позволяет делать имеющаяся на диске Picture Project — довольно примитивная «ширпотребовская» программа (хотя и гораздо более профессионально написанная, нежели кошмарные «софтины» аналогичного назначения от некоторых других компаний). В отличие от нее, платная Nikon Capture, наоборот, представляет собой очень мощный конвертор/фоторедактор со множеством удобных и полезных функций, правда, на диске вы найдете только 30-дневную trial-версию.

В популярном «фотошоповском» плагине Adobe Camera RAW поддержка D50 декларирована, начиная с версии 3.2 для CS2. Если же у вас более ранняя версия, из Picture Project можно извлечь NEF-плагин, подходящий к версиям Photoshop 6 и 7. Для этого придется установить Picture Project полностью, затем из папки ..\Nikon\Picture Project файл под названием Nikon NEF Plugin LE.8bi вручную скопировать в папку ..\Adobe\Photoshop XX\Plug-Ins\File Formats (здесь XX — название или номер имеющейся у вас версии Photoshop’а). После чего Picture Project, если она вам не требуется, можно удалить. Хочу заметить, что эту операцию необходимо проводить только в случае, если вы приверженец Windows 98/Me и, следовательно, не можете установить Photoshop CS2. Плагин Camera RAW гораздо удобнее, работает заметно быстрее и имеет принципиально больше возможностей — фактически «родной» NEF-плагин в данной облегченной редакции (на что указывают буковки LE в названии файла) умеет только корректировать экспозицию самым простым и не слишком удобным способом.

Если говорить об альтернативном ПО, отличный конвертор RAW-файлов входит в состав профессионального «просмотрщика» Capture One (фирмы Phase One), однако эта программа, если так можно выразиться, «очень платная». Популярный в любительских кругах Irfan View годится, в общем, только для просмотра NEF-файлов — производить с его помощью какие-либо преобразования не следует, проще снимать сразу в JPEG. Тем более что последний, как говорилось, у D50 вполне на высоте.

Вообще, все бесплатные RAW-конверторы (в том числе и входящий в Photoshop CS/CS2) используют свободно распространяемый код программы dcraw . Список поддерживаемых камер на указанной страничке весьма впечатляющ. Однако непосредственно dcraw в виде готового продукта не существует, поскольку он распространяется в форме исходного кода. Поэтому придется использовать одну из готовых реализаций, обычно представляющих собой бесплатные плагины к какому-нибудь редактору или просмотрщику (по большей части — под Linux или Mac OS). На платформе Windows из этого семейства стоит обратить внимание на плагин UFRaw к известному бесплатному редактору GIMP . Но у данной связки имеется крупнейший недостаток, характерный для многих самодеятельных продуктов «опенсорсного» сообщества: при впечатляющей функциональности программа имеет совершенно безобразный и «глючный» интерфейс. Зато все это работает и под Windows 98 (при выборе соответствующих версий).

Что касается большинства, использующего Windows XP, то альтернативой Adobe Camera RAW может служить очень хороший и главное, бесплатный конвертор RawShooter essentials . В некотором отношении он даже более «продвинут», нежели плагин от Adobe, не требует никаких «главных» программ и имеет только один «недостаток» — не слишком привычный интерфейс. Зато возможности и удобство пользования — на высоте. Одно из замечательных свойств этой программы — она оставляет исходные RAW в неприкосновенности. Даже операция удаления фиктивна — нажатие клавиши Delete лишь перемещает файл на другую вкладку, откуда его при желании можно вернуть одним кликом. Еще одно достоинство RawShooter — это безупречный перенос в конвертированные файлы исходной EXIF-информации, чем Photoshop, увы, похвастаться не может…

К непринципиальным недостаткам D50 (как и D70) относится минимальная чувствительность в 200 единиц ISO. Из-за этого при хорошем освещении иногда трудно воспользоваться преимуществами управления глубиной резкости — приходится применять нейтральные фильтры для искусственного увеличения экспозиции, что не всегда удобно. С другой стороны — критично это только для перфекционистов 18 , так что особенно на этот счет заморачиваться не стоит.

При высоких значениях чувствительности (1600 ед. ISO) аппарат работает вполне прилично. При достаточном увеличении на снимках с ISO 1600, разумеется, цветовой шум в тенях хорошо заметен, но при печати не слишком большого формата он почти полностью нивелируется, да и при небольших увеличениях на экране его также разглядеть трудно. Формат JPEG сам по себе заметно увеличивает интенсивность шумовых артефактов, и при съемке с большими значениями ISO желательно сохранять снимки только в RAW-формате. Тогда от шума легко избавиться: в Photoshop’е изображение переводят в цветовое пространство Lab, затем размывают цветовые каналы, а канал яркости наоборот — «шарпят». При достаточно аккуратном исполнении последствия для резкости будут минимальны, а шум почти полностью исчезнет. В качестве альтернативы можно воспользоваться одной из популярных программ для подавления шумов — Noise Ninja или Neat Image.

Не всегда корректно работает в D50 система автоматической установки баланса белого — мой идеально серый кот (по цвету его шерстки вполне можно калибровать всю эту технику) иногда получался то голубым, то красноватым. Впрочем, автобаланс белого ни в одной камере не работает идеально, так что при съемке в JPEG лучше пользоваться пресетами либо устанавливать ББ по серой карте (если таковой под рукой нет — просто по листу белой бумаги). При съемке же в RAW-формате это вообще не имеет никакого значения.

Мой вердикт будет таков: Nikon D50 — прекрасная камера для начинающих по вполне доступной цене. Отличия от «старшей сестры» большей частью не принципиальны и главное — не влияют на конечный результат. Более корректный результат при съемке в JPEG 19 опять же послужит хорошим подспорьем для новичков, ибо не все и далеко не сразу начинают осваивать съемку в формате RAW. В общем, неплохое компромиссное решение для тех, кто хочет приблизиться к профессиональному качеству, не вкладывая слишком много денег в свое увлечение.

В маркировке объективов Nikkor компании Nikon используются следующие основные обозначения:

AF (Auto Focus) — автофокусный объектив. Добавление буквы S (AF-S) означает наличие собственного ультразвукового привода фокусировки в объективе, SWM (Silent Wave Motor);