Лука Турин - Парфюмерный гид

Annotation

Лука Турин -  известный парфюмерный критик, родилcя в 1953 году, получил образование во Франции, Италии и Великобритании.

Книга на русском языке не издавалась, этот документ был собран Наташей Amalfi из переводов Ирины (Frangipani), Сергея Брисова, Manana, Alisa (ники на aromania.ru).

Парфюмерный гид. Лука Турин и Таня Санчез.

Agent Provocateur

Amouage

Annick Goutal

Azzaro

Badgley Mischka

Balenciaga

Balmain

Boucheron

Bourjois

Britney Spears

Bulgari

Burberry

Cacharel

Calvin Klein

Carolina Herrera

Caron

Cartier

Chloe

Carven

Cerutti

СHANEL

Chopard

Christian Dior

Christian Lacroix

Clarins

Clinique

Creed

Comme des Garsons

Costume National

Dana

Dolce e Gabbana

Davidoff

Diesel

Diptyque

Estee Lauder

Etat Libre d’Orange

Frederic Malle

Gianni Versace

Giorgio Armani

Givenchy

Gres

Guerlain

Guy Laroche

Hermes

Jacomo

Jean-Louis Scherrer

Issey Miyake

Karl Lagerfeld

Kenzo

Krizia

Lancome

L'Artisan

Leonard

Maître Parfumeur et Gantier

Miller Harris

Molinard

Molyneux

Montana

Nina Ricci

Paco Rabanne

Pascal Morabito

Paloma Picasso

Parfums Delrae

Parfums de Nicolai

Parfumerie Generale

Parfums de Rosine

Patou

Ralph Lauren

Revillon

Romeo Gigli

Robert Piguet

Rochas

Salvatore Ferragamo

Serge Lutens

Shiseido

Sisley

Tauer Perfumes

Ungaro

Van Cleef & Arpels

Yves Saint Laurent

Ароматы-одиночки

Лучшие (в своем жанре)

5 звёзд (шедевр, произведение искусства)

4 звезды (рекомендую)

3 звезды (адекватный, добротный)

2 звезды (Плохой, парфюмерное разочарование)

1 звезда (ужасный)

Обновленный рейтинг 2008

Парфюмерный гид. Лука Турин и Таня Санчез.

Условный рейтинг ароматов:

***** Шедевр, произведение искусства

**** Рекомендую

*** Адекватный, добротный

** Плохой, парфюмерное разочарование

* Ужасный

Предисловие к новому изданию 1994 года.

Это новое издание Парфюмерного Советника, в нем добавлены описания 61 нового парфюма, выпущенных с марта 1992 года - времени выхода в свет первого издания Советника - и все они помечены символом *.

Три из них, Feminite du Bois (Shiseido), Angel (Mugler) и Tocade (Rochas), снабжены эмблемой в виде маленького "сердечка", чтобы отметить этих моих личных фаворитов.

Немного о тенденциях, наблюдаемых в 1994 году. Мужчины балуют себя непривычными новинками (Insense Givenchy, Minotaure Paloma Picasso, Versus Versace), типически жесткие мужественные ароматы пока теряют свои позиции. Модная в настоящее время металлическая нота, в некоторых случаях - основная составляющая ароматов (Eau d'Issey, Chevignon) - быстро всех утомила и уже отходит. Серия "наивных цветочных" ароматов (Narcisse, Volupte, Tuscany), скорее всего, продолжится еще немного в более футуристических формах.

Как критик, я могу ясно наблюдать выравнивание позиций в парфюмерном мире: снижение уровня больших Домов и повышение позиций Домов, ранее довольно скромных.

С одной стороны, Guerlain, в течение веков являвший собой бастион грандиозных парфюмов со свято неприкосновенными формулами, кажется, совершенно обессилел, сопротивляясь всеобщей гибельной тенденции к "освежению фасадов", "ремонту" и "реформулированию" парфюмов. Так, по моему мнению, Chamade, один из гранд-парфюмов всех времен, был поврежден надстройкой синтетического спойлера на своих совершенных формах и практически потерял свое "сердце". Chant d'Aromes, обонятельный эквивалент средневекового изображения Девы Марии с младенцем, был перекрашен акриловыми красками.

С другой стороны, четыре маленьких парфюмерных Дома вошли в этот Советник: Diptyque с двумя красивыми созданиями, L'Eau Lente и Virgilio, Les Parfums de Rosine - La Rose и La Coupe d'Or, Santa Maria Novella - Peau d'Espagne и Stephane Coty - Ruban Noir.

Среди трауров и триумфов этих двух лет, стоит отметить квази-исчезновение парфюма Vivre (Molyneux), наилучшего парфюма этого Дома, так же, как перезапуск в массовое распространение грандиозных парфюмов Chanel, созданных в 20-х годах (например, Gardenia, Bois des Iles, Cuir de Russie) и выход превосходного Cristalle в версии EDP.

Наконец, поскольку критика предполагает ответственность, я должен признать здесь ошибку в своем суждении о парфюме La Nuit (Paco Rabanne), который я несправедливо избил словами в прошлом издании, теперь я "понял" его лучше. Я за это извиняюсь.

Введение

Парфюмы обязаны своим существованием многим малоизвестным чудесам. Во-первых, чудо - что у человека вообще имеются для обоняния (и вкуса) органы восприятия, как и у насекомых, пчел и бабочек.

Ведь эволюция дала цветам запах, как часть способа привлечения насекомых, чтобы облегчать опыление цветов; эти же самые цветочные запахи, по непонятным сегодня причинам, являются приятными для людей. Это умение вовсе не является приобретенным в процессе эволюции человека - мухам нравятся совершенно определенные, но разные запахи; а осы, кажется, обожают запах мяса и колбас.

Также, достаточно увидеть, как собака отворачивает свою голову от образца парфюма, даже не моргнув (причем повторять этот опыт можно многократно), чтобы всякий отдал себе отчет, что это животное, очень способное в смысле распознавания запахов, интересуется лишь запахами еды и течки.

Конечно, это вопрос мотивации, т. к. эта же собака, в сугубо профессиональном контексте, будет способна обнаружить платок под трехметровым слоем снега, пользуясь, вероятно, тем, что платок когда-то был надушен.

Второе чудо состоит в том, что создатели духов смогли преодолеть комбинаторный взрыв в подходе к составлению парфюмов. Человечеству известно несколько сотен ароматных молекул, тогда как в каждом парфюме используют всего несколько десятков этих молекул. Несмотря на то, что число возможных сочетаний астрономическое, парфюмерное искусство нашло и создало для процветания единичные экземпляры парфюмов, очень абстрактные и вполне различные. Эти парфюмы могут быть организованы в группы, иметь связи между собой или даже иерархию, но в общем, у них вполне автономная жизнь.

Мы поймем духи лучше, если их рассматривать не как украшения, но как невидимых персонажей, которые нас окружают, которые наблюдают нас и часто разговаривают меж нами. Короче говоря, парфюмы - это ангелы. Этот подход позволяет сразу разрушить остро стоящее мнение: имеют ли парфюмы однозначную половую принадлежность? Как мы увидим в этом Руководстве, у этого вопроса нет большого смысла в небесных парфюмерно-ангельских сферах.

Второй кощунственный вопрос, связанный с этой ангельской точкой зрения: как выбирать себе ангела (духи, гармонирующие с вами). Можно сказать: "Какой ангел вызовет в вас восхищение? " Наконец, само собой разумеется, у чистого духа нет ингредиентов-составляющих. И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов?

Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.

Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителей питьевых йогуртов.

Впрочем, при описанном положении дел, в других странах существуют парфюмерные школы, со своим присущим характером: итальянские духи чрезвычайно съедобные, плотные, начиненные трюфелями, засахаренными фруктами и пряностями; американцы, со своими неизменно великолепными атлетическими духами, создали новую расу Титанов; японская школа делает духи высококонцентрированной деликатности.

Наиболее удивительно то, что эти ангелы смертны: парфюмеры терпят банкротство, их великие творения исчезают и уносят свой состав в небытие вместе с собой. Так духи воссоединяются с алхимией: тайна - характеристика, возникшая еще в до-научный период истории. Таким образом, незабываемо чудесные шедевры Iris Gris (Fath) и Ambre Antique (Coty) находятся сегодня в обморочном состоянии. Откуда я знаю, что они хороши? Благодаря Osmotheque в Версале, который их восстанавливает и сохраняет. Парфюмерные маниаки могут спать теперь чуть спокойнее, так как им не приходится наблюдать ежегодных снятий с пьедестала и разрушений любимых ими благородных памятников прошлого. Здесь надо упомянуть о выказываемом неуважении, и даже цинизме многих ранее великих Домов, которые вырубают свои духи, как громадные столетние платаны, руководствуясь лишь экономическими побуждениями.

Пусть уходят в небытие никчемные духи. Но разрушать хорошие парфюмы, сохраняя легендарные имена и заполнять флаконы неинтересным содержимым? Это должно быть объявлено вне закона. К счастью, на фоне Домов, работающих на прибыль, словно машины, выбрасывая духи каждые три года, расходующих на раскрутку посредственных парфюмов многие миллионы, наблюдаются очень обнадеживающие тенденции.