Дмитрий Правдин - Записки из арабской тюрьмы Страница 3

Авеню 7 ноября, наверное, самая широкая улица Сусса, по крайней мере остальные улицы довольно узкие и тесные. Практически каждый арабский город имеет свой исторический центр — Медину. Это, как правило, остатки старинной крепости и наиболее старые средневековой, а то и более ранней постройки здания. Сусс не является исключением, он также имеет свою Медину. Но улицы больше напоминают тропы между домами, а само слово «улица» звучит как-то нелепо. Мы пока путешествовали по новой части города, где, по мнению местных жителей, улицы были «широкими и просторными».

Молодые арабы, попадавшиеся навстречу, откровенно пялились на мою спутницу, и их даже не смущало то, что она шла не одна. Один наглец осмелился подарить ей цветок. Цветок я выкинул, а решил сорвать сам, благо росли они на каждом шагу. Не знал я тогда, какую злую шутку сыграет со мной судьба, но от судьбы не уйдешь. В общем, полез я в кусты, растущие вдоль дороги, сорвал три штуки и здорово оцарапал левую руку об колючки. Практически все предплечье по внутренней поверхности оказалось глубоко повреждено. Но особо не расстроился, а вскоре и вовсе забыл об этом происшествии.

По пути попалось русло высохшей реки с переброшенным через него мостом. Как нам сказали, в сезон дождей, который приходится в этих местах на зиму, здесь накапливается много воды, которая потом стекает в Средиземное море. На всем пути попадались многочисленные отели, как действующие, так и строящиеся.

Я обратил внимание на особенность арабского строительства. Они не строят дома из кирпичей или блоков, а возводят стены путем заливки опалубки.

Мы зашли в универмаг, нашли при помощи языка жестов нужный отдел, купили за пять динаров сим-карту.

После того, как активировали симку, я позвонил жене и сообщил, что уже с друзьями добрался до Ладоги и у меня все хорошо, чтоб она не переживала, звонить, мол, часто не смогу, так как сотовая связь в этих местах не везде доступна. А почему номер не мой, так одолжил у товарища, у него безлимитный тариф. Вроде план по легализации конспиративных мер удался, ну а что находился я в тот момент отнюдь не на Ладожском озере, а на Средиземном море меня на тот момент особо не волновало.

Наталья отзвонилась своим. Звонки обошлись в 1 динар — минута разговора. Все, больше находиться на жаре не было сил, поэтому по возвращении в отель рванули на пляж.

Пляж хоть и находился недалеко от отеля, но перед ним пролегала оживленная автострада, которая в эти часы становилась просто опасной. Каких-либо признаков, регламентирующих правила дорожного движения, я не уловил. Машины и мотоциклы неслись как угорелые, даже на пешеходном переходе не сбавляли скорость. И именно на этом участке не было полицейских и светофора, очень странно!

Солнце уже достигло зенита, когда мы добрались до пляжа. Зрелище, открывшееся нашему взору, напоминало лежбище морских котиков, только вместо животных лежали люди, и была другая географическая широта.

За каждым отелем закреплена своя прибрежная полоска земли, где служащие отеля за плату в 2 динара выдают лежак и по желанию зонтик. Песок стал почище, но фантики и окурки все же присутствовали в изобилии. Выбрав место поближе к воде, расстелив покрывало, быстро разделись и бросились в море. Несмотря на конец мая, вода была теплая и чистая с бирюзовым отливом. Дно — песок, никаких ракушек, шипов, медуз и прочей твари нет. Одна вода и песок! Благодать!

Глава 3

Будильник прозвенел в 6, пора вставать. Сегодня едем в Карфаген. Пошел шестой день нашего пребывания в Республике Тунис. За это время я успел сгореть на солнце до пузырей. Никогда бы не подумал, что покроюсь настоящими пузырями от воздействия солнца, но, увы, такое оно здесь агрессивное. Вот уже два дня не могу составить Наталье компанию, ходит на пляж без меня, а я отлеживаюсь в номере. Видно, кожа у меня не создана для африканского загара.

Видел на пляже, как группа пузатых мужиков в 40-градусную жару пила на пляже водку, предварительно поставив ее «охлаждаться» в воды Средиземного моря. По ненормативной лексике, доносящейся от них, я понял, что это соотечественники, да кто еще готов повторить такой «подвиг»?

По пляжу то и дело шныряли местные подростки, продавали зонтики, платки и местные сладости под названием «Ю-ю». Это такой печеный бублик, обильно политый сахарным сиропом. Никто упорно не хотел покупать у них сладости. Тут бы воду и напитки охлажденные, а они сладости предлагают. Но наши поддатые мужички не только купили, но и закусывали ими теплую водку, извлеченную из моря. Россиян на пляже было мало, в основном доминировали поляки, чехи, словаки, немцы, но все с ужасом поглядывали на наших выпивох, закусывающих водку «Ю-ю».

Вообще по части развлечений Тунис не богат, на пляже за 20 динаров предлагали прокатиться на парашюте или на «банане», это такое плавсредство, напоминающее по форме одноименный фрукт. На него, как на коня, садятся отдыхающие, человек 5–6, «банан» привязан к катеру, возит за собой. Брызги, писк, визг — весело! Вот, пожалуй, и все. Вдалеке был виден воздушный шар, на котором катали всех желающих, но идти по такой жаре до него было бы самоубийством.

Итак, едем в легендарный Карфаген! Наскоро позавтракав, вышли на улицу ждать автобус, опоздал всего на час, вместо 6-30 приехал в 7-30. Автобус с кондиционером, места все заняты, гид — араб, но хорошо говорит по-русски. Ехать чуть больше 150 км. Едем на север, в столицу — город Тунис, на окраинах которого и находятся развалины древнего города. Гид все шутит, рассказывает о житье-бытье своего народа, об его истории. Свой рассказ пересыпает многочисленными анекдотами. Так за два часа добрались до столицы.

Дорога оказалась приличной, еще французские колонизаторы в свое время построили, на века. Ландшафт типично средиземноморский — цепочки виноградников и апельсиновых деревьев. Тунис хоть страна и мусульманская, алкоголь под запретом, но вино они производят свое, французы их когда-то научили, благо климат благоприятный для виноградарства. А вот сейчас для туристов вино делают, говенненькое, правда, зато свое. Лес, как таковой, отсутствует. Много полей с работающими тракторами. Говорят, в Тунисе по три урожая картофеля собирают. Думаю, это правда, так как мне потом в январе довелось свежую картошку есть.

Тунис город большой, гид утверждает, что два миллиона человек в нем проживают, не знаю, насколько это правда, но в справочнике читал про миллион сто тысяч. Вообще тунисцы склонны все свое хвалить и везде преувеличивать, все у них самое лучшее, да и только у них, ну прям не страна, а пуп Земли.

Городские улицы своеобразные, с восточным колоритом, узкие и извилистые, дома большей частью двух-трехэтажные с плоскими крышами. Встречаются и 8—9-этажные с современной европейской планировкой, но таких мало. При въезде в столицу с правой стороны гид указал на супермост, который возводят японцы. Мост и правда хорош, но как попали сюда представители Страны восходящего солнца — не пояснил. Одно ясно — такой мост тунисцам не по зубам. Из транспорта видели автобусы, такси, трамвай. Последний они с гордостью называют — «метро». Также непонятно почему. По мне трамвай и в Африке трамвай.

Город раскидан по берегам тунисской бухты, но место красивое. Сама бухта напоминает подкову с лазурной водой, обрамленной городскими кварталами. Как мы ехали, понять было довольно сложно, так как автобус постоянно петлял по узким туземным улочкам. Наконец мы подъехали к музею мозаики Бордо.

Музей расположен в бывшей резиденции последнего тунисского бея, которого восставшие массы скинули с престола в 1956 году. Здание построено в начале восьмидесятых годов 19-го столетия и отвечало всем запросам мусульманских правителей того периода. Это было государство в государстве, со своим гаремом, войском, кухней и т. п. Бей мог там жить безвылазно, ни в чем не нуждаясь и не боясь за свою безопасность.

Из интерьера того времени мало что сохранилось. Осталась лишь часть кухни и гарем. В качестве экспонатов здесь собраны панно из римской и карфагенской мозаики, античные скульптуры. Мозаику, я так понял, археологи отдирали от стен на различных развалинах той эпохи, а затем помещали прямо на стены музея, возвращая первозданный вид.

Скульптуры, представленные в экспозиции, заслуживали особого внимания, так как были почти все с отбитыми носами и половыми органами у мужчин и грудями у женщин. Оказывается, на протяжении чуть более ста лет (6–7 век н. э.) Тунисом владели вандалы — представители германских племен. Потом их прогнали арабы, но пока Тунис был в руках этих самых вандалов, те вот таким образом обезобразили скульптуры, оставшиеся здесь в большом количестве после римлян. Зачем они так поступили? Никто не знает ответ на этот вопрос, одно слово — вандалы!

После Бордо поехали в Карфаген. Его развалины находятся на окраине современной черты города, в принципе мало что осталось от былого величия. Самое интересное, что это не развалины того легендарного Карфагена, который основали в IX веке до нашей эры финикийцы под предводительством принцессы Эллисы.