Раиса Кирсанова - Ленты, кружева, ботинки... Страница 7

Такой действенный и простой способ сохранения имущества заставил о себе говорить. Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете (1749–1832) в 1809 году первый употребил выражение «красная нить» в переносном значении. Давно уже забыли о приказе английского Адмиралтейства, а помнят лишь смысл, который вложил в это выражение немецкий поэт. С тех пор и пошло выражение — красной нитью через произведение проходит мысль… Интересно, какая такая мысль проходит через наше повествование?

Самыми дорогими тканями в истории моды всегда были шелка. Откуда же берется шелковая нить, из которой ткут атлас, парчу, муар и другие шелковые ткани?

Ее не надо прясть. Гусеница тутового шелкопряда с появлением первых листочков на тутовом дереве (отсюда ее название) начинает расти не по дням, а по часам. За три недели гусеница увеличивается в весе в десять тысяч раз. После этого она начинает строить кокон, убежище будущей бабочки.

Почти половину веса гусеницы занимает железа, вырабатывающая шелковую нить. Вещество нити выходит из железы полужидким, быстро застывает на воздухе и отличается удивительной тонкостью. Гусеница шелкопряда мотает головой с огромной скоростью без остановки — два раза в секунду, причем ей нужно сделать не менее четырех тысяч витков, чтобы надежно спрятаться в коконе.

Часть коконов сохраняют для выведения бабочек и получения новых гусениц. Другие начинают разматывать. Длина шелковинки почти километр. Родиной шелководства считается Китай. Шелк продавался на вес золота, а торговая дорога, проходившая через многие страны и по которой шелка доставлялись в другие государства, получила название Великого шелкового пути. Этот старинный торговый путь принес много пользы человечеству. Люди обменивались не только товарами, но и знаниями. Узнавали о других народах, природе их стран, обычаях. С купеческими караванами жители разных стран отправлялись в далекий Китай.

Римляне покупали шелк-сырец, не подготовленный к ткачеству. Они восхищались шелковыми знаменами парфян, но долгое время заказывали шелковые ткани в других странах. Ткани из шелка умели делать финикийцы, которые знали, как промывать шелковинки, прежде чем натягивать их на ткацкий станок. Но главный секрет, тайну производства удивительной нити, которую не нужно прясть, финикийцы не знали: китайцы тщательно охраняли свои секреты.

Секрет этот заключался в грене — крохотных яичках, которые откладывает бабочка тутового шелкопряда. Несколько сотен таких яичек весят лишь десятую часть грамма, но китайские таможенники так тщательно проверяли всех выезжающих из страны, что долгое время никому не удавалось вывезти будущих гусениц.

Долгие годы, даже столетия, китайцам удавалось сохранять эту тайну. Открыть способ получения шелка иностранцам не удавалось ни подкупом, ни силой, пока не нашелся хитрец, который догадался, как обойти строгие законы китайской империи. Он решил договориться с человеком, которого не станут так тщательно досматривать на границе, и тот сможет провезти не только грену шелкопряда, но и семена тутового дерева, которым питались гусеницы.

Хитрецом оказался царь соседнего государства Хотан, и он посватался к китайской принцессе, предварительно предупредив её, что в его стране нет шелка, и ей самой придется позаботиться о своих нарядах. Все знатные китаянки лично следили за выращиванием гусениц и размоткой шелка, так что принцесса могла незаметно взять семена тутового дерева и потомство бабочек. Отказаться от шелковых нарядов она не смогла и спрятала в своей прическе все необходимые предметы.

Другая легенда не такая затейливая, но более правдоподобная: она повествует о трех бродячих монахах, которые сумели спрятать грену в своих посохах. Уже в V веке шелкопряда начали разводить в Византии.

Когда-то вокруг итальянского города Милана были разбиты тутовые рощи для выращивания гусениц. Знатные женщины сами ухаживали за гусеницами, как и в Китае. Для этого даже были построены специальные столы, которые ставили в самых главных комнатах дворцов и замков. Итальянские шелка из Венеции, Милана и других городов Италии расходились по разным странам. Потом верх взяли ткачи французского города Лиона и начали диктовать моду на цвет и орнаменты шелковых тканей.

Мода

Никто не знает, когда появилась мода. Известно только, что в традиционных обществах все перемены происходят очень медленно: проходят сотни лет, прежде чем изменится длина рукава или рисунок орнамента на подоле рубахи. Уж тем более и речи быть не могло о моде следующего сезона. Но все-таки в иной, более медлительной форме, мода существовала и в древние времена. Как же она распространялась? В наше время во всех странах входят в моду то очень короткие, то очень длинные юбки, рюкзаки сменяют школьные ранцы и портфели, бейсболки вместо панамок, туфли то на толстой подошве-платформе, то на тонких каблуках-шпильках, и все это происходит в течение одного-двух сезонов!

Четыреста лет назад в разных странах появились первые куклы-пандоры. Это действительно были куклы в нарядных платьях. Одну из них называли большой, другую малой, хотя обе куклы были одинакового размера, около пятидесяти сантиметров. Только одна кукла была в роскошном платье, а другая — в повседневном.

Пандора — героиня греческих мифов. Ее имя означает — всем одаренная. Но подарки, которые ей сделали греческие боги, оказались очень плохими для земных людей. Богиня Афина подарила Пандоре красивое серебряное платье и золотой венец, а Зевс дал ей ларец, в котором содержались все людские несчастья — болезни, бедствия, зависть, злоба, дурные привычки, жадность, леность и легкомыслие. Любопытная Пандора не удержалась и открыла ящик, выпустив все пороки, но захлопнула его тогда, когда на дне оставалась одна надежда.

Стоит ли удивляться, что Пандорой назвали куклу, соблазняющую публику роскошными нарядами.

Кукол-модниц первыми получали знатные и богатые дамы. Но купцы были заинтересованы в увеличении продаж и выставляли на площадях куклу побольше, для всех горожанок. Причина, по которой пандоры были только женскими фигурами, заключалась в том, в XVII–XVIII веках мужчины носили одежду из таких же тканей, что и женщины. Так же пудрили волосы, носили кольца на всех пальцах, кружева, муфты и туфли с каблуками. Конечно, мужчины всегда отличались от женщин. Но знатные мужчины не хотели ни в чем не отставать от женщин. И те, и другие хотели походить на фарфоровых дам и кавалеров, которых в начале XVIII века начали делать в немецком городе Мейсене.

Врачи, профессора, судейские чиновники носили более скромную и неяркую суконную одежду. Их жены и дочери тоже. Ведь еще не были отменены законы, по которым простолюдинам запрещалось носить шелка, широкие кружева и пышные юбки. Так было всегда — одежда должна была строго соответствовать месту человека в обществе.

Со временем мода демократизировалась, многие могли позволить себе дорогие покупки, и щегольство заключалось уже в манере носить одежду.

Почти одновременно с пандорами появились первые журналы мод. Художники рисовали нарядных людей в модных платьях. Там же давались советы о том, что летом нужно носить легкие и светлые ткани, а зимой более плотные и сдержанные по цвету. Это означает, что до XVII века, прекрасно зная о смене времен года, знать в любое время года носила одежду, которая символизировала их власть. Тяжелая парча — ткань с золотыми и серебряными узорами на шелковом фоне, бархат, огромные кружевные воротники, драгоценные пуговицы, массивные украшения из жемчуга или алмазов, — в таких нарядах художники рисовали знатных особ. Их можно увидеть в любом музее, где есть старинная живопись. Занятые физическим трудом, люди соотносили свою одежду с погодой, но у бедных ее было не слишком много.

Современные модные журналы отличаются от своих предшественников по внешнему виду, так же как и старинная одежда от современной, но цели у них общие. Как только появилась фотография, потом киносъемка, кинематограф, телевидение, возросли и возможности рекламировать одежду. Кроме того, в последнее столетие люди стали гораздо больше путешествовать. Бывая в разных странах, художники изучают одежду разных народов и используют увиденное там, для того, чтобы создавать новую модную одежду под влиянием китайских, русских, африканских или иных мотивов. Это может быть выражено цветом, рисунком, формой. А иногда в одном наряде сочетаются разные веяния.