Никита Биржаков - Цифровая фотография в простых примерах Страница 2

Если вы снимаете портрет – фокусируйтесь на модели на переднем плане. При съемке пейзажа старайтесь сфокусироваться на объектах вдали – это позволит вам получить резкий кадр как на переднем, так и на заднем плане.

Если вы сфокусировались неверно, то кадры выйдут нерезкими. Некоторые из них еще можно будет спасти в графическом редакторе. Однако если вы, снимая портрет, сфокусировались на горизонте, то такой кадр будет, увы, безнадежно испорчен. В профессиональных камерах сохранена возможность фокусироваться вручную. Иногда такой способ фокусировки предпочтительнее, например, при съемке портрета длиннофокусным объективом.

Что такое автофокус?

А. Результат неправильной фокусировки: кадр получился нерезким, так как камера ошибочно сфокусировалась на стене на заднем плане.

Б. Качественный кадр: фокусируйте камеру на модели на переднем плане.

Главным недостатком автофокуса является сложность съемки движущихся объектов, к примеру птиц или животных.

Обратите внимание на пример: чайка не в фокусе, потому что электронике камеры не хватило времени для точной фокусировки на объекте.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние объектива – это расстояние между матрицей цифровой камеры и центром объектива.

Фокусные расстояния цифровых и пленочных камер различаются, так как матрица цифровой камеры в несколько раз меньше стандартного кадра 35-миллиметровой пленки. В связи с этим рядом с фокусным расстоянием объектива цифровой камеры указывают его эквивалент для 35-миллиметровой пленочной камеры.

Чтобы лучше разобраться в этом важном параметре, рассмотрим объективы фотокамер. Они делятся на 3 основные типа.

• Широкоугольные объективы. Это объективы с небольшим фокусным расстоянием (12–28 мм). Они идеально подходят для съемки пейзажей – благодаря широкому углу обзора оптики. При съемке широкоугольным объективом объекты зрительно удаляются и кажутся меньше, чем на самом деле. Эта особенность не позволяет использовать широкоугольники для портретной съемки: пропорции лица человека будет сильно искажены!

• Длиннофокусные объективы – это объективы с большим фокусным расстоянием (100–300 мм). Эти объективы еще называют «мегазумами» или «телевиками». Такие объективы идеально подходят для съемки удаленных объектов, а также в тех случаях, когда вы бы хотели оказаться незамеченными. Эти достоинства длиннофокусных объективов неоценимы в путешествиях. Фотографируя длиннофокусным объективом, помните – предметы с ним кажутся ближе, чем они есть на самом деле.

• Стандартные объективы (50–85 мм). Такие объективы еще называют «портретниками». Фокусные расстояния этих объективов идеально подходят для съемки портретов крупным планом, а также портретов в полный рост.

Величина области, которую вы видите на ЖК-экране (или в видоискатель) камеры, зависит от угла зрения объектива. Чем шире угол зрения, тем больше предметов попадет в кадр. Соответственно при увеличении фокусного расстояния количество объектов в кадре уменьшается, объекты, находящиеся далеко от вас, приближаются.

Зум-объектив

Во всех цифромыльницах и компактах применяются зум-объективы. Они сочетают сразу несколько фокусных расстояний: от широкоугольного до длиннофокусного (у объективов камер разных моделей параметры могут сильно отличаться).

Пользоваться зум-объективом очень удобно: он позволяет свободно компоновать кадр, не сходя с места, как вашей душе угодно!

Зум-объектив универсален: он годится для съемки пейзажа, портрета, а также позволит вам снять какой-либо объект крупным планом.

Фокусное расстояние обычно меняется при помощи рычажка или переключателя. При этом широкоугольное положение объектива обозначено буквой W (Wide), а длиннофокусное буквой T (Tele). Все, что рассказывалось выше о свойствах широкоугольных и длиннофокусных объективов, относится и к зум-объективу в положениях W и Т. У объективов профессиональных камер изменение фокусного расстояния производится вручную.

Во многих компакт-камерах помимо оптического зума применяется цифровой зум. Не следует путать цифровой зум с оптическим. Цифровой зум просто увеличивает фрагмент фотографии, как это делает графический редактор. При этом новых пикселей в изображении не добавляется, а просто увеличивается размер имеющихся, что, разумеется, не приводит к улучшению качества.

При покупке камеры обращайте внимание прежде всего на оптический зум. Автор вообще не советует пользоваться цифровым зумом. Для кадрирования снимков лучше использовать графический редактор.

Фокусное расстояние объектива

На что влияет фокусное расстояние?

Перед вами 3 фотографии, снятые с одной точки с разными фокусными расстояниями: 17, 135 и 300 мм. Для первого кадра был использован широкоугольный объектив, второй и третий сделаны длиннофокусным объективом.

Выбор объектива для портретной съемки

А. Кадр снят в широкоугольном положении объектива с фокусным расстоянием 24 мм. Ваша модель вряд ли оценит этот портрет.

Б. Для портретной съемки используйте фокусные расстояния 50–100 мм. Этот кадр был снят с фокусным расстоянием 85 мм. Снимайте портрет, отойдя от модели на 2–3 метра.

Экспозиция

Экспозиция – это общее количество освещения матрицы цифровой камеры, интенсивность которого определяет диафрагма, а время – выдержка. Часто употребляют другой термин – экспонирование, что означает время, в течение которого происходит освещение матрицы.

Снимая в автоматическом режиме, вы наводите камеру на нужный вам объект, в этот момент экспонометр камеры мгновенно замеряет освещенность и определяет параметры съемки: диафрагму и выдержку. Сразу после нажатия кнопки затвора камера фиксирует все эти параметры.

Затвор камеры имеет всего два положения: «открыто» и «закрыто». Это устройство отмеряет время освещения матрицы, или выдержку.

Чтобы получить хорошее, резкое изображение, нужно корректным образом осветить матрицу цифровой камеры. В большинстве случаев автоматика камеры устанавливает верные значения.

Однако часто возникают ситуации, когда значения экспозиции нужно выставить вручную, хорошим примером может послужить съемка в вечернее время. Если значения выставлены верно, то ваши кадры будут выглядеть натурально и соответствовать действительности. А если вы ошибетесь и выставите неверные значения, то фотографии будут или недоэкпонированными, или переэкспонированными. Для лучшего понимания термина «экспозиция» автор предлагает изучить врезку «Экспозиция: реальный пример».

Экспозиция: реальный пример

A. Недоэкспонированный кадр. Чаще всего такая ситуация возникает при съемке в вечернее время со вспышкой. Ее мощности не хватает, чтобы осветить объекты на заднем плане.

Б. Переэкспонированный кадр. Автор выставил неверные значения экспозиции, используя ISO 800 и выдержку 1/30 сек.

B. Кадр с правильной экспозицией. Фото снято с выдержкой 1/10 сек. Опорой для камеры послужил камень на переднем плане.

Для оценки освещенности кадра в каждой цифровой камере существует специальный прибор – экспонометр. Он замеряет освещенность, рассчитывает выдержку и диафрагму в зависимости от светочувствительности матрицы. Профессиональные и компакт-камеры позволяют замерять экспозицию несколькими методами. Вы должны уметь выбрать тот, что лучше всего подойдет в конкретной ситуации.

Точечный (Spot) – экспонометр замеряет освещенность по маленькой зоне в центре изображения. Используйте этот способ в тех случаях, когда снимаете сюжет с резким контрастом тени и света.

Центровзвешенный (Center-Weighted) экспозамер – экспонометр замеряет освещенность по всему изображению с акцентом на его центральной области. Она имеет четкие размеры, однако во многих камерах есть возможность ее регулировки. Этот способ экспозамера подойдет в большинстве ситуаций съемки.

Мультисегментный (Multi-Segment) экспозамер – автоматика разбивает поверхность кадра на множество сегментов (по всему полю матрицы) и ведет измерения отдельно по каждому участку. Эти данные затем используются для вычислений параметров экспозиции.

Еще один способ добиться правильной экспозиции – включить режим брекетинга. Этот режим есть в профессиональных и компакт-камерах. В режиме брекетинга камера снимает 3 кадра подряд с разными настройками экспозиции. Вам останется только выбрать наиболее удачный кадр, а ненужные – удалить.